Andeandábamos: Granada, tierra soñada por mí.

“Dale limosna, mujer,

que no hay en la vida nada

como la pena de ser

ciego en Granada”

Francisco de Icaza

Así comenzamos este remember, que más que un remember es un especial, porque a Granada he ido, y mucho. Mis padres nacieron allí, y antes que ellos, los suyos, así que aunque mi alma pertenece a otro lugar, en mi corazón siempre hay un hueco especial para esta ciudad. Así que intentaré contaros cositas sobre ella, ya sea para ayudaros en vuestro viaje o para tentaros a visitarla.

Según mi punto de vista, e intento ser objetiva, Granada es una de las ciudades más bonitas de España.

Es pequeña y fácil de hacer a pie, lo que es muy recomendable. Perderse por sus calles es maravilloso. Yo siempre he viajado en agosto, época en que la ciudad se queda desierta y, para mi gusto, la mejor. Hay que soportar el calor, eso no lo voy a negar, pero es un calor seco, de ese que si te pones a la sombra de una terraza, con una cerveza fresquita, ni lo notas. Y por las noches, más vale coger una rebequita (como siempre decía mi madre) porque el fresco de Sierra Nevada baja para conceder a los acalorados habitantes un merecido respiro.

Cosas que son imprescindibles a visitar y que todo el mundo (literalmente hablando) conoce: La Alhambra, esa joya increíble. Pero no esperéis llegar y besar el santo. Las últimas veces que fui era necesario comprar las entradas por adelantado varias semanas. Así que si no queréis imitar a los turistas más valientes y levantaros a las 6 de la mañana para hacer cola en las taquillas, os aconsejo que las compréis antes de ir. La Alhambra es… única. Es maravilloso visitarla sin prisas, pasear por los jardines rebosantes de plantas, de agua, de olores exóticos, perderse entre los grabados de las paredes, de los techos y las puertas, leer la historia que se esconde entre las piedras y dejarnos embriagar por la belleza del conjunto, por el aire de realeza que emana de cada rincón. El patio de los leones, para mí, es un lugar casi místico. El sonido del agua en el silencio (si tenéis suerte de encontrar poco turismo, claro), el sol que ilumina el centro del patio y la mítica fuente mientras las arcadas que lo rodean se mantienen en las sombras. Y desde lo alto de las murallas, de la Torre del Homenaje, la ciudad se rinde a tus pies.

Para disfrutar de una buena vista de la Alhambra (que no desde ella) hay algunos puntos estratégicos desde donde el Palacio nos cortará la respiración. El primero de ellos, y mi favorito, es el Mirador de San Nicolás. El atardecer aquí es espectacular. Con el Palacio de frente, solemos encontrar gente tocando la guitarra. Es un momento para olvidarlo todo y maravillarnos con la mágica danza que bailan la Alhambra y el sol mientras el cielo se torna rojo, diríase en llamas, y luego morado, antes de dar paso a las estrellas. Aquí encontraremos una pequeña mezquita árabe (donde en verano suelen vender limonada casera bien fría) que tiene un coqueto jardín que acostumbra a estar vacío. Y para llegar a este mirador, nada mejor que atravesar el Albaicín, perdiéndonos por sus calles empedradas y por entre sus casas blancas, todas bien encaladas, que guardan secretos jardines que ni podemos imaginar (aunque también podéis coger un autobús de esos pequeñines que os subirá hasta el mirador).

Otro punto para ver el Palacio, es la Abadía del Sacromonte. A medida que vamos subiendo la cuesta que nos lleva hasta el templo vemos a un lado la Alhambra y al otro las casas y casas-cuevas del Sacromonte. Este barrio es conocido por las cuevas donde hacen espectáculos de flamenco aunque no os puedo decir como es perderse por el laberíntico entramado de sus calles puesto que nunca lo he hecho (recomendaciones paternas). Las casas se encaraman en el monte de una forma anárquicamente encantadora y allá arriba, el enorme templo guarda al tan venerado Cristo del Sacromonte o Cristo de los Gitanos. Yo nunca he tenido ocasión de verla, pero siempre he oído que durante la Semana Santa, la procesión más espectacular es justo ésta, en el momento en que el paso entra en el Sacromonte, en la Cuesta del Chapiz.

El último lugar para disfrutar de la presencia de la Alhambra, más que para verla, es el Paseo de los Tristes, enclavado entre el Albaicín y la colina sobre la que se erigen los palacios nazaríes. No hay nada como hacer un alto aquí, tomar una cervecita fría o un mosto (para los que no beben alcohol) mientras disfrutamos de la tranquilidad que reina aquí y de la visión de la Alhambra, que nos observa desde arriba haciéndonos sentir pequeños ante su grandeza. Justo al final del paseo, subiendo un poco por la calle que asciende hacía el Sacromonte, encontramos la Casa del Chapiz, con un precioso jardín interior.

Otro lugar que no puedes dejar de visitar si vas a Granada es la Alcaicería, un batiburrillo de estrechas calles que nos traslada a los zocos de los países árabes y donde podemos encontrar todo tipo de objetos, plata, cuero, curtidos sin olvidar los preciosos productos de taracea, típicos de la artesanía tradicional. Y este laberinto de calle rodea monumentos que no debemos olvidar, como la majestuosa Catedral o la Tumba de los Reyes Católicos y plazas en las que descansar, como Bib-Rambla. Para hacer un alto en nuestro caminar yo recomiendo un bar que, no sé si será por tradición familiar, pero adoro visitar. Se llama el Aliatar y está escondido en la calle de San Sebastián y que lleva abierto desde 1947, ahí es nada. Es el típico local sin mesas, donde apoyados en la barra se pide un bocadillo, o medio, de habas, de perro (es salchicha, no os asusteis) y un largo etcétera que son preparados y servidos a velocidades de infarto por los duchos camareros que llevan toda la vida haciendo las cuentas con tiza en la barra. Y para cuando has acabado de llenar la barriga puedes pesarte en la gran báscula que lleva en el local toda la vida y así llorar por los kilos que has cogido a base de los ricos bocadillos.

Y tampoco podemos abandonar la ciudad sin haber visitado la preciosa Basílica de la Virgen de las Angustias, patrona de la Ciudad. Enclavada en medio de la llamada Carrera de la Virgen, cuyo nombre oficial es la Carrera del Genil, esta Basílica nos sorprende por su bella decoración, su magnífico retablo y su cúpula ricamente ornamentada sin olvidar la propia talla de la imagen de la Virgen, que es una bella obra de arte. Al salir de la visita, siempre podemos tomar un delicioso helado en La Rosa o una leche rizada antes de continuar nuestro camino o bien probar los famosos piononos de Santa Fe.

Algunos lugares más desconocidos de la ciudad, si podemos llamarlos así, son la Cartuja de Granada, un precioso monasterio barroco con una magnífica decoración que queda un poco más alejado del centro pero que se alcanza fácilmente en transporte público (creo que el autobús 32 va, pero mejor que lo comprobéis…), y la Iglesia de Fray Leopoldo de Alpandeire, ubicado en los Jardines del Triunfo.

Un monumento único para visitar es el Corral del Carbón, muestra de arte nazarí y única alhóndiga conservada íntegramente en España. Y muchos diréis… una alhóndiga… que bonito… ¿pero qué es? Era un lugar de venta y compra de grano y actuaba también de almacén. De vez en cuando hacen conciertos en el patio del edificio, así que si tenéis la ocasión, ya sabeis!

Pero si os cansáis de tanta visita y queréis pasear un rato seguir el curso del río Darro a su paso por el Albaicín es una maravilla, pasead por la Plaza de Santa Ana, con su preciosa iglesia o pasad el rato en la calle Calderería, llena a rebosar de exóticas teterías donde degustar un buen té moruno o un refrescante zumo de fruta natural.

Y como no, no hay que olvidarse de las tapas. Ir a un bar, pedir una cervecita y que te pongan tu tapa no tiene precio, sobre todo para los que no estamos acostumbrados a tanta generosidad. Y aunque todos los bares lo hacen, una cosa está clara, cuanto más lejos del centro mejores tapas. Y si escogéis bien los locales, y tenéis suerte, con un par o tres de consumiciones acabareis llenos hasta los bordes!

Si venís con niños o, si simplemente os hace gracia, un poco más alejado del centro encontramos el Parque de las Ciencias, que la verdad no tiene nada demasiado especial, pero lo que sí que merece la pena es el Mariposarium. Una especie de invernadero donde decenas… cientos de mariposas de diversas especies vuelan libres entre la vegetación. Con cuidado mirando donde pisas, porque las muy kamikaces se posan en el suelo, es una experiencia curiosa y divertida.

El caso es que hagáis lo que hagáis, visitar monumentos, pasear por la ciudad, comer o beber, lo más importante es que os dejéis embriagar por la ciudad, por el aroma a jazmín que nos sorprende en sus esquinas, por el sonido del agua que corre, por sus gitanas con sus ramitos de romero, por su luz, su calidez, por su historia, por su suelo adoquinado y por su gente. Granada tiene algo especial, la “muy noble y muy leal…la grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada”, la musulmana, la que arrebataron a Boabdil y por la que lloró como mujer. Y si no me creéis… id… y ya me contaréis…

Andeandábamos: El remember de un fin de semana en las tierras de Vlad.

Hace ya un tiempo que comienza a ser bastante que nos montamos en un avión llenos de ilusión y alegría por el destino. Emocionados pusimos rumbo a Rumanía, tierra de Vlad Tepes, de leyendas y contrastes. ¿Lo peor del viaje? Qué sólo fueron 3 días...



Mayo de 2008. Primer contacto con una compañía aérea de la que no conocíamos ni el nombre. En el aeropuerto esperamos nuestro embarque. Nosotros dos y un amigo viajamos a tierras extrañas donde nos estarà esperando el cuarto acompañante de esta pequeña aventura. Jugamos con ventaja, claro, puesto que la chica que nos espera en Bucarest es de allí, así que por primera vez nos dejamos llevar, guiar y aconsejar.

Llegamos al pequeño aeropuerto de Bucarest de madrugada y allí nos espera nuestra simpática (y en aquel momento desconocida) anfitriona. Escoge con cuidado un taxi, acorde a todo un sistema oculto de redes de transporte y atravesamos la ciudad vacía y oscura. Nos bajamos en su casa y aquí está nuestro primer contacto con el país. Una cultura un poco distinta y aún los vestigios de un régimen socialista-dictatorial no tan lejano. Los edificios, altos, al más puro estilo soviético esconden pequeños jardines, todo cubierto por la humedad y la noche. Una vez en el apartamento, zapatos en la puerta pues todo el suelo está alfombrado. Nos resulta curiosa la distribución del piso y su tamaño, enorme y así, poco a poco vamos asimilando las pequeñas diferencias hasta que nos quedamos irremediablemente dormidos.

Estando en lo mejor del sueño, vaya mala suerte! Suena el despertador. Bueno... tan mala suerte no, que lo hemos puesto nosotros. Así que habiendo dormido 2 horas nos levantamos llenos de energía (mentira... y de las gordas), recogemos nuestras mochilas al más puro estilo Pekín Express (tras tener algún altercado con candados rebeldes y dar por perdida y destruida mi bolsa) y nos dirigimos a la estación de tren.

Poco menos que encantados nos montamos en aquel tren que atravesará los míticos Cárpatos, un tren de aquellos que cuesta de ver, con sus departamentos individuales de madera, con puerta. Diríase que estábamos en el Howart Express pero sin ranas de chocolate. Emocionada me pego a las ventanas para disfrutar de la oscuridad del bosque y de la niebla que lo envuelve. Las leyendas se enredan en cada árbol y las pequeñas cabañas que aparecen de cuando en cuando, solitarias en mitad de la foresta, están bañadas por una atmósfera misteriosa. Una amable viajera intenta explicarme todo lo que aparece por las ventanas pero hay algunos pequeños problemas de comunicación (básicamente mi rumano es inexistente y su inglés no era mejor). Pero es sorprendente como al final los seres humanos son capaces de entenderse si ponen un poco de voluntad. El traqueteo del tren y las pocas horas de sueño acaban venciendo a la emoción y vamos cayendo, uno a uno, en los brazos de Morfeo mientras nos adentramos en Transilvania.

Cuando nos bajamos del tren, un caffe latte y ahora cogemos un autobús hasta nuestro destino, Bran. Atravesando ahora la Rumanía rural, nos damos cuenta de lo diferente que es este país. El autobús que hemos cogido no tiene más de 2 asientos iguales, desgastado y atrotinado sigue su ruta, por carreteras mal asfaltadas, adelantando coches antediluvianos y carros de caballos. Los animales sueltos contrastan con las hermosas casa que van apareciendo, aquí y allá, a lo largo del camino.

Después de esta experiencia, llegamos a Bran, un pequeño pueblo famoso por albergar el castillo del Conde Drácula. Nada más lejano de la realidad. En este precioso castillo encaramado en lo alto de una colina se rodó la clásica película de Drácula, pero aquí jamás vivió Vlad Tepes aunque sí que se cuenta que pasó algunas noches en él. Del castillo original donde vivió el Príncipe, la ciudadela de Poenari, únicamente quedan sus ruinas y están en Arges (Valaquia) y hay que tener en cuenta que a pesar de la leyenda creada alrededor del “Empalador” hay que decir que en Rumanía es considerado héroe nacional por su lucha contra el dominio turco. De sus métodos de lucha no vamos a decir nada…

Así que aquí estamos, en Transilvania, con los Cárpatos a nuestras espaldas y supurando emoción por todos nuestros poros!! Tras una búsqueda por el pequeño pueblo llegamos a nuestro hotel, una preciosísima casa toda de madera, con enormes y acogedoras habitaciones con una decoración digna de la casa de David el Gnomo. Este pueblo se ha creado alrededor del castillo así que no podemos decir que sea muy ordenado, ni que tenga calles claramente delimitadas y eso le confiere aún más encanto, dándole un toque de aldea, de esas de las películas. Un paseo nos descubre que, ciertamente, la leyenda de Drácula está muy presente, pues sólo nos rodean puestos y tenderetes de souvenires con vampiros y la cara del príncipe Vlad estampada en camisetas, llaveros, imanes, tazas… un poco de artesanía local y un bar cuyos asientos son ataúdes acaban de darle el toque adecuado a aquellos que llegan ávidos de leyendas macabras. Y claro, como no, yo me vuelvo loca con tanta cosa!

Una comida llena de platos típicos sabiamente aconsejados por nuestra anfitriona (que demuestra una paciencia inagotable ante nuestras numerosas preguntas) nos muestra la riqueza de la gastronomía rumana, tan influenciada por las culturas turca y húngara. Todo nos parece riquísimo (bueno… la polenta un poco cargante) y nuestras pancitas se enamoran de algunos platos como el queso cascaval rebozado o los micis.

La visita al castillo es totalmente recomendable. Para llegar atraviesas un precioso parque con réplicas de casas rurales de diferente regiones del país que van animando la subida hasta el castillo. Precioso, cuidado y reformado, con su patio triangular y sus escaleras ocultas, es una joya nacional. Rumores de que un comprador privado quiere hacerse con él nos hacen lamentar la remota posibilidad de que lo cierren al público. Pero mientras, ahí se yergue, blanco, bajo el cielo gris y brumoso, apareciendo entre los verdes árboles.

Un sueño reparador tras ver Eurovisión y, ahora sí, nos levantamos con energía, el sol brilla, el aire es limpio y estamos ansiosos de descubrir cosas nuevas. Y así, nuestra maravillosa guía nos muestra otra joya de la gastronomía, pero con fuerte influencia húngara, así que pudiera ser un dulce húngaro (Y sí… nos gusta comer…). El problema es que no consigo recordar el nombre! Era como un rollo hueco dulce, enorme y riquísimo, que hacían a ritmos vertiginosos y que espolvoreaban con chocolate, almendra o azúcar. Sin palabras!

Felices como perdices y mochilas al hombro, ponemos rumbo a Brasov, una preciosa ciudad rodeada totalmente por los Cárpatos y sus oscuros bosques poblados de osos. No, no es una exageración. Los osos entran en la ciudad para comer de la basura, así que… cuidadín. Un paseo bajo el sol visitando la Iglesia Negra, sus calles principales y el mirador, desde el que se ve toda la ciudad y su curioso enclave. Un poco de shopping, una buena comida rumana (jooosss) y una cerveza al sol y volvemos al tren, ahora a uno más moderno (lástima). Vamos hablando de lo que hemos visto mientras el sol se oculta y el bosque se transforma en una nada negra como la boca de un lobo. Churruscaditos por el sol del campo llegamos a Bucarest, a dormir y preparar la visita para el día siguiente.

Hoy nuestra anfitriona trabaja y tras acompañarla iniciamos nuestro descubrimiento de la capital del país. El Palacio del Parlamento, conocido como la Casa del Pueblo, nos deja con la boca abierta. Y no sólo por el mal estado que muestra el gigantesco parque en el que está enmarcado, sino por las dimensiones descomunales del edificio. Estamos hablando del segundo edificio más grande del mundo (después del Pentágono), construido durante el mandato de Ceausescu. Dejando atrás ese coloso de hormigón nos sumergimos en una ciudad un tanto caótica, llena de contrastes. Una ciudad que parece anclada en el pasado pero que no deja de lucha por aferrarse al futuro. Obras por doquier levantan polvo y que se mezcla con la suciedad de algunas zonas. Metros y metros de cable cuelgan, como olvidados, por encima de las calles, por las fachadas, por el suelo... y los miramos con una cara mezcla de incredulidad y sorpresa mientras analizamos todos los peligros que suponen. Antiguos coches de matrículas desconocidas se mezclan con flamantes últimos modelos. Mujeres de negro, encorvadas, que caminan con el pañuelo en la cabeza se cruzan con bellezas rubias, embutidas en caros tejanos y con maquillaje hasta en el carné de identidad. Los edificios que nos rodean nos muestran el pasado de la ciudad, ese aire comunista que desprenden despierta nuestra curiosidad, pues no se sabe mucho del régimen socialista que sumió a la población rumana en la pobreza.

Paseamos por el centro de la ciudad, hacemos un alto en una coqueta terraza situada en unas calles peatonales que podríamos ubicar en cualquier ciudad Europea, limpias, perfectas y sin apenas bullicio.

Visitamos templos ortodoxos donde los hombres deambulan, enfundados en sus vestimentas negras, por entre los macizos de flores de los jardines de las iglesias. Una iglesias que nos resultan curiosas, muchas de ellas con los interiores de madera, desprenden una luz cálida, supongo que en parte por el dorado de sus adornos. La foto del Patriarca de Bucarest domina la sala donde no vemos ninguna estatua. Las paredes lisas contienen algún que otro cuadro, una imagen o pintura. Hemos de admitir que no sabemos apenas nada de la Iglesia Ortodoxa y, al no tener a nuestra guía con nosotros, nos limitamos a ser respetuosos, a observar y preservar en nuestra memoria todos los detalles posibles y a admirar las combinaciones de colores de los muros y al techumbre. Hay tantas cosas que no sabemos… pero para viajamos, para aprender.

Casi sin darnos cuenta la mañana se nos escapa entre los dedos y hemos de dejar atrás las iglesias, los arcos y estatuas, los cables y las obras para comer algo y poner rumbo al pequeño aeropuerto de Bucarest. El despliegue de tecnología nos abruma en este edificio, los número de los vuelos son cartones que el personal de tierra va cambiando a mano. La gente se apelotona en la pequeña sala que es el núcleo del aeropuerto y que está dominada por una cafetería. Nuestro avión va con retraso, una, dos, tres horas. La gente sale del aeropuerto para pegarse una siesta en el césped de la rotonda de la entrada y allá que vamos nosotros. Un rato después volvemos a entrar y, ahora sí, nos dirigimos a las puertas de embarque… no vamos muy lejos puesto que las 3 están juntas y no hay más. En otra sala más pequeña que la anterior esperamos un par de horas más hasta que deciden que nuestro vuelo ya puede salir. Atravesamos la pista a pie y ya, por fin, 5 horas más tarde de lo previsto, ponemos rumbo a casa.

Una escapada que nos ha enseñado tanto en tan poco tiempo. Un país que nos ha mostrado una pequeña parte de él y que ha conseguido despertar el ansia de visitarlo de nuevo, durante más días, para poder explorar bien las tierras de Transilvania, con sus cementerios alegres y sus iglesias de madera, para descubrir esos pequeños pueblos blancos, las iglesias ortodoxas. Para seguir disfrutando de la oscuridad del bosque y de los contrastes que, aún, nos brindan las tierras, las ciudades y, sobretodo, la gente.

No podemos acabar esta pequeña crónica sin mandar un beso muy fuerte a Andreea, que nos acogió en su casa, nos hizo de guía y soportó estoicamente todas nuestras preguntas y a Sergio, porque sin él nunca habríamos vivido esta fantástica experiencia. Muchas gracias.

Día 4: Nostalgia

Hoy nos levantamos pensando que es nuestro último día en la isla y la verdad es que no tenemos ganas de irnos.




Hacemos la maleta a regañadientes diciéndonos a nosotros mismos que aún quedan muchas horas por delante para disfrutar de lo que nos rodea y mientras desayunamos preparamos el planning para hoy.

Así que, ahora ya con las maletas en el coche, ponemos rumbo al norte, las tierras desconocidas y recorriendo unos paisajes de ensueño hacemos un alto en el Ecomuseo de Cap de Cavalleria que hay camino al Faro. La música chill out, un gato por toda compañía, el sol subiendo perezoso en el cielo y tras una eternidad marrón, de piedra y tierra, un pequeño faro que se yergue orgulloso. Este es el magnífico escenario que nos rodea mientras tomamos un café con leche.

Retomamos el magnífico camino y tras abrir alguna que otra puerta que nos cerraba el paso, continuamos alegres hasta el pie del faro donde descubrimos que… no estamos solos. Un pequeño autobús espera a un grupo de jubilados alemanes que caminan por el escarpado paisaje. Y allí vamos, subiendo y bajando, asomándonos a los acantilados, observando el paisaje casi lunar e intentado adivinar de qué son los restos que encontramos allí y, sobretodo, a qué época pertenecen y por lo que parece eran enclaves de baterías de cañones de la guerra civil (no andábamos muy desencaminados en nuestras cábalas). Tras intentar explorar una cueva que sirvió de polvorín y tras casi descuajaringarnos varias veces con las irregulares piedras, volvemos al coche y regresamos sobre nuestros pasos para hacer un alto en la playa de Cavallería.

Sin apenas gente, la roja piedra contrasta con el azul del agua. Es una verdadera lástima que no llevemos los bañadores, pero imaginad subir al avión con el bikini y el pelo lleno de sal. Así que diciéndonos a nosotros mismos que la próxima vez que vengamos a la isla será la primera playa donde nos bañaremos, volvemos al coche y tras esquivar a nuestros jubilados, decidimos acercarnos a Cala Pregonda.

Allá que vamos por la autopista de las carreteras de montaña (un solo carril… como de…30 metros de ancho, todo de tierra, pedruscos y socavones) hasta que llegamos a un restaurante y el inicio de un sendero. Un kilómetro nos separa de Cala Pregonda, así que nos ponemos en marcha, un pie detrás de otro, disfrutando de la brisa y del paisaje. Tras cruzar un pequeño puente de madera que bordea un… llamémoslo laguito… atestado de peces y ánades de todo tipo y condición, llegamos a Cala Binimel•là, totalmente solitaria y continuamos por nuestro sendero, perdido en un mar de tierra rojiza que más nos recuerda a aquellos westerns y al Gran Cañón que a la costa española. Una subida y… a contener el aliento. Una preciosa cala se abre ante nosotros. El agua plácida se muestra totalmente turquesa bajo los rayos delicados del sol de la mañana. La marea hace que las pequeñas olas rompan perezosas contra la negra piedra, húmeda. La arena blanca se invita a sentarte, a olvidar los problemas y a no escuchar más que el murmullo del oleaje que viene y va… Nos abandonamos en este pequeño trocito de paraíso al que, por desgracia, no dejan de llegar playeros en playeras quejándose del camino recorrido… quien dijo que alcanzar el paraíso no supusiera un esfuerzo?¿

Con la gente buscando sus rincones aquí y allí, salpicando la virgen arena con toallas de publicidad y botes de crema solar, y tras un último vistazo, demasiado corto para nuestra alma pero lo suficiente como para dejar un trocito de corazón enterrado en lo más hondo de la bahía, nos disponemos a recorrer el camino de vuelta: otro kilómetro, ¿quién lo diría? Y aquí es donde realmente comienza nuestro regreso a casa, pues una vez en el coche, nos dejamos perder por los caminos guiados sólo por el sonido de la música y por la obligación, pues ahora sí hay que empezar a acercarse al aeropuerto.

Pero en un intento inútil de alargar nuestro viaje nos acercamos a Son Bou, para ver los restos de una antigua Basílica cristiana, nada en edad comparado con los monumentos que hemos visitado en la isla, pero siempre es agradable ver una forma conocida. Esquivando abejas, avispas y otros ivni (insectos voladores no identificados… ni ganas) llegamos a la enorme (para ser Menorca) playa de Son Bou, reducto de alemanes churruscados que toman el sol a la sombra de unos edificios estilo “Art Lloret” de lo más típicos mientras beben sangría y comen paella. Por suerte, es de los pocos complejos de edificios altos que hemos visto en la isla y, aunque sea algo, se agradece el respeto por el frente costero.

De mala gana nos vamos a Mahón, por eso de comer algo y dar el último paseo estando ya cerca del aeropuerto. Después de comer una impresionante pizza (nada típico, ya…) en uno de esos sitios en los que no sabes ni si meterte y que luego resulta que son todos italianos, nos comemos un heladito y hacemos un poco el guiri entrando y saliendo de las tiendas de souvenirs. Pensando en el avión, mirando el reloj, observando el sol…

Así que corriendo nos metemos en el coche de nuevo (qué sensación de estar dentro de una lata teníamos el primer día y ahora le hemos cogido hasta cariño al cochecito) y hacemos una última escapa a Es Grau. Atravesamos la Reserva Natural de la Albufera y nos decimos que en nuestra próxima visita a la isla la reserva merecerá un buen paseo para conocerla a fondo, y llegamos al pequeño pueblo de Es Grau, típico pueblo de casas blancas que mira al mar con esa mezcla de amor y nostalgia, de respeto y, porqué no, con un poco de miedo.

Allí nos aposentamos en una terraza casi a pie de playa. Nos despachurramos en los asientos. El olor del café que nos acaban de traer se mezcla con la brisa salada. Cierras los ojos. El sonido del viento en los árboles sobre tu cabeza, la risa de los niños que juegan en la playa, los pequeños rayos de luz que se cuelan entre las ramas y que te acarician el rostro con suavidad. Respiramos profundamente, intentando llevarnos a casa los olores y colores, los sonidos de la isla. Miramos el reloj. Maldito reloj. Y ya va siendo hora de despedirnos definitivamente de la isla.

Nos montamos en el coche como con nostalgia, y aún no nos hemos ido. Apuramos los kilómetros para que pasen más despacio bajo nuestras ruedas pero, para qué engañarnos, esta isla no es muy grande y en seguida llegamos a nuestro destino. Dejamos el coche en perfecto estado, sucio, pero estupendo. Pasamos los controles y esperamos nuestro vuelo. Miramos por los ventanales como el sol, poquito a poco, se va escondiendo detrás de los aviones, y nuestro único pesar es no poder disfrutar de ese espectáculo sentados en alguna tranquila playa, con el sonido del Mediterráneo por toda compañía.

Subimos al avión. Cinturones abrochados. Cuando nos elevamos miramos por la ventanilla intentando vislumbrar algo de lo que despedirnos y ya no hay más que oscuridad bajo nosotros y sobre ese inesperado paraíso que se ha ganado un lugar en nuestros corazones.

Llegamos a Barcelona y cuesta creer que el oscuro mar que nos espera es el mismo que brillaba turquesa. Cuesta creer que el cielo gris y pesado que nos cubre es el mismo que de noche nos mostraba un manto de estrellas, que parecían tejiditas una a una por una mano experta. Ahora sabemos que el azul es el mar y el cielo de una isla que nos ha permitido dejar en sus tierras el estrés y el pesar de la ciudad, bien escondido, abandonado en lo más profundo del mar.

Día 3 - Un día bien variado

Buenos días andarines.

Hoy nos levantamos animados por la total ausencia de nubes en el cielo y con nuestro mapa, todo pintarrajeado, nos encaminamos a l’Hort de Sant Patrici, donde elaboran artesanalmente el famoso queso de Mahón. Y aunque el tema de las visitas guiadas está completo durante toda la semana pudimos visitar gratuitamente el recinto, un pequeño museo que tienen, una modernísima bodega de vinos y, a través de una ventana, vimos como preparar el queso antes de meterlo en las prensas y tanques de salado. Nos comentaros que el proceso de elaboración sólo se puede ver de 9 a 10.30, así que allí estamos, enganchados a una ventana, viendo como llenan cuadrados de tela de algodón de leche semi cuajada y después, con el arte que da la experiencia, dan a tan amorfo paquete la forma cuadrada característica del queso de Mahón. En fin, nosotros que, como ya sabeis, somos tan guiris estamos encantados de la muerte!! Y pa qué más cuando en la tienda te dejan probarlos… si por nosotros fuera nos habríamos traído media quesería.


Abandonamos el precioso recinto para poner rumbo a la Naveta dels Turons, antiguo edificio funerario que se cree que es el más antiguo de toda Europa, que puede tener unos 3.000 años… ahí es nada.

La verdad es que es muy impresionante pensar la de años, siglos y milenios que esa construcción lleva en pie y ahora te hacen un edificio y si no se te cae en 50 años te puedes dar con un canto en los dientes.

Bien contentos con nuestro edificio prehistórico y haciendo nuestras cábalas históricas nos asustamos cuando llegamos a nuestro coche y vemos que tiene… varios golpes!!! Pero si hemos estado fuera 15 minutos!!! Ya nos veis a los dos midiendo, maldiciendo y agradeciendo el haber cogido el seguro extra cuando nos damos cuenta de que… no era nuestro coche!!!! Ni siquiera era el mismo modelo!!!!! Anda que si el dueño del automóvil en cuestión nos hubiera visto… Entre risas y alivio al ver que nuestro “Pelotillo” está intacto, llegamos a Lithica, unas canteras que ya no están activas. El recorrido es más largo de lo que pensábamos, puesto que dura aproximadamente una hora y engloba la cantera moderna y la cantera antigua. Una es impresionante por el enorme agujero, las paredes rayadas que hacen que te sientas pequeño pequeño en un mundo de piedra. La otra es impresionante por el laberinto en el que te adentras, la maleza se ha comido los senderos e intentas en vano seguir las señales mientras esquivas árboles y arbustos. Lo mejor de todo, el jardín medieval. En un rincón oculto atisbamos un agujero en una pared rocosa. Por allí que nos metemos y al salir por el otro lado las bocas se nos quedan abiertas. En medio de la cantera hay un pequeño jardín, con su fuente y sus plantas aromáticas. Miras para arriba y te das cuenta de que estás en un agujero de piedra, rodeado de roca. Sin lugar a dudas, lo mejor. Hace que te sientas como una especie de Lara Croft atravesando la jungla hasta dar con la antigua civilización. Toda una aventura!

Tras tanta variedad mañanera, decidimos seguir hacia el sur y llegar hasta el Faro d’Artrutx. Como faro no es de los más espectaculares, pero está ocupado por una cafetería cuya terraza no tiene desperdicio alguno. A parte de las mesas al uso, encontramos en primera línea de mar unos pequeños bloques de cemento y unas sillas. No hay nada mejor que sentarse aquí, con un café con leche, las piernas apoyadas en las rocas y dejar que la música tranquila nos invada mientras la brisa del mar acaricia nuestros cabellos y el sol calienta nuestro rostro… si es que hemos nacido para sufrir…

Medio a regañadientes abandonamos ese pequeño rincón de paraíso y cambiamos de costa raudos como el viento hacia Cala Morell donde la curiosidad nos lleva a visitar una antigua Necrópolis. Y al llegar allí el lugar supera nuestras expectativas. La Necrópolis está compuesta por varias cuevas excavadas en la roca, cuevas enormes que bien podrían haber sido casas. Sin ruta marcada, caminas entre la vegetación y las cuevas van sucediéndose aquí y allá. Totalmente en soledad y silencio, con el mar de fondo, el lugar diríase salido de una película fantástica. Subimos y bajamos buscando más y más cuevas y tras un rato de exploración nos damos por satisfechísimos, nos acercamos a la bonita Cala Morell y, viéndola invadida por kayakistas, volvemos sobre nuestros pasos, isla arriba, isla abajo para, ahora sí, ir a espachurrarnos un ratico a la arena.

Con las tripicas rugiendo cogemos la preciosa carretera que nos lleva a Cala Macarella y Cala Turqueta. Haciendo caso del sentido común, de la inspiración divina o de los carteles indicativos, nuestro primer destino es Macarella. A pesar de las señales de Parking, nosotros allá vamos, como los de Alicante y bajando bajando llegamos hasta un lugar en el que no se podía bajar más. Un cortito paseo entre bosques y unas enormes vacas y llegamos a la cala. Nada más llegar nos da la bienvenida una familia de rumiantes, pequeños terneros tumbados en la arena de la playa mientras sus madres los vigilan o nos vigilan, aún no lo tengo claro. Ah… Vacas en la Playa… rebautizamos la cala con el nombre de Vacarella, puesto que lo vemos más adecuado.

Un nuevo rugido de nuestras barrigas nos recuerdan que tenemos hambre y nos dirigimos al restaurante que hay en la cala (porque de chiringuito nada, eso era un restaurante) y unos bocadillos y unas patatas fritas más tarde nos encontramos estirando nuestras toallas en la blanquísima arena y sumergiéndonos en esa agua maravillosa. La casi absoluta ausencia de gente era una sensación maravillosa. El color del mar no dejaba de sorprendernos y hasta el más diminuto pez que pasaba a nuestro lado nos asustaba, tan clara era el agua. Se respiraba un ambiente de tranquilidad, de relax, apenas se oía el murmullo de la gente o la risa de algún niño chapoteando en el agua. El sol calentando suavemente… nos habríamos quedado allí toda una vida, no en vano dicen que Macarella es la 2ª mejor playa de Menorca.

Ya sequitos abandonamos ese pedacito de paraíso y tras sortear a las vacas que nos cierran el paso para salir de la cala, nos vamos a la cala que ostenta el título de mejor playa de Menorca, Cala Turqueta.

Las carreteras con sus curvas suaves, la música a tope en el coche, la ventanilla bajada y el viento revolviéndome el pelo hacen que sólo el camino ya valga la pena. Llegamos allí, atravesando bosques, hasta que una valla nos impide pasar. Dejamos el coche en la zona habilitada y el amable chiringuito nos informa de que la cala está a 1km…. Sí… pues a pasear se ha dicho. Y chino chano cuesta abajo, que luego será cuesta arriba, arrastramos nuestras toallas y cuando empezamos a pensar que hace 2 km que faltaba 1km la playa se abre ante nosotros. Una playa preciosa, rodeada de rocas, una arena más que blanca, un agua más que turquesa, cangrejos, medusas, peces y toda suerte de vida marina, bañistas, mujeres en topless y hombres desnudos, niños que corren, parejas que toman el sol, guiris que hacen (hacemos) fotos… todo en tranquilidad, con calma… diríase que la playa es algún refugio contra el estrés.

Sin poder evitarlo, pero calzándonos adecuadamente, nos metemos en el agua. No podemos dejar de pensar que ese color no es natural, que este Mediterráneo no es el mismo que tenemos en Barcelona y que éstas playas sólo pueden estar en el Caribe. Pero no porque aquí hablan catalán, así que debemos estar en Menorca. Un poco asustaitos por la cantidad de medusillas que hemos visto, damos 4 chapoteos y nos ponemos a secarnos al sol, que poco a poco va perdiendo fuerza y va bañando la cala en una dulce luz dorada.

Con la brisa enredada en nuestros dedos y el estrés abandonado en el fondo de las cristalinas aguas, rehacemos el camino hasta nuestro pequeño coche y ponemos rumbo a Cala Galdana, para intentar ver la puesta de sol, puesto que nos han dicho que en esta época del año la costa sur es en la que podemos ver el anochecer. Y, cuando llegamos allí, nada más lejos de la realidad… viendo el sol ponerse tras las montañas, determinamos que de costa sur nada, que el sol se pone por Ciutadella, y ante la imposibilidad de llegar allí en 10 minutos, buscamos un mirador para poder disfrutar de la puesta de sol, aunque no lo veamos esconderse en el mar, sino bajo las montañas. Y así escapamos de ese pequeño Lloret enclavado en un precioso lugar y encontramos un rincón donde disfrutar del ardiente sol, que nos regala durante unos minutos una gama de colores única, amarillos, naranjas y rojos en tanto que el cielo pasa del azul al morado en una mágica combinación mientras un pequeño barco se dirige hacía el horizonte, intentando atrapar al astro rey antes de que se vaya a dormir.

Con la sensación de que hemos pasado un día perfecto la noche se cierne sobre nosotros regalándonos un manto de estrellas que no estamos acostumbrados a disfrutar. Poco a poco, lentamente, la carretera nos lleva hasta Addaia, a nuestro hotel, pero antes una parada para una cervecita y una samosa de queso, comentamos el día, reímos de las anécdotas y compartimos fotos y, ahora sí, al hotel, a cenar, que mañana nos toca despedirnos de esta isla que nos está robando el alma…

Día 2 – Explorando sa illa

Buenas....

Aunque la intención de hoy es levantarnos bien temprano, se nos pegan un poquillo las sábanas, pero no pasa nada, estamos de break relajante.




Así que desayunamos tranquilamente, planificamos nuestra ruta del día y allá vamos, hacia el Fuerte Malbourough. Llegamos a destino y cogemos el camino que va hacía el fuerte… que está cerrado por restauración. Empezamos bien el día. Intentamos acercarnos de todos modos por si podemos ver algo desde fuera, así que llegamos a la coqueta Cala Sant Esteve y vamos a la puerta del recinto y, por supuesto, no se ve nada. Así que cabizbajos volvemos hacía el coche y, como está muy cerca, nos acercamos al Castell de Felip que… también está cerrado!! Pero qué ocurre hoy!!!

Nos acercamos a Es Castell puesto que nos habían recomendado un local en Cala Corb, llamado Es Cau, con la intención de tomar un café y continuar nuestras visitas pero entre que no lo encontramos y que leemos por internet que es un local nocturno, nos metemos en el coche esquivando abejas, avispas y abejorros y al pasar por unas ruinas decidimos pararnos. Así visitamos las ruinas de Trepucó, con su enorme talaiot y el recinto del santuario en perfecto estado de conservación.

Un poco más animados por el buen sabor de boca de las ruinas, nos dirigimos a La Cova d’en Xoroi. Y aunque un poco desconfiados por los 8 euros que cuesta la entrada hacemos caso de los cientos de recomendaciones que nos han dicho que no nos lo podemos perder. Y es cierto, es una cosa que hay que ver.

Envuelta en una antigua leyenda de amor, estas cuevas ahora albergan un disco-lounge-bar y todas esas cosas modernas. Y la verdad es que el enclave es poco menos que impresionante. Un camino de escaleras encaramado en la ladera del acantilado. A un lado piedra. Al otro mar. Vas bajando y te encuentras un par de terrazas de esas que dan vértigo y cuando llegas al bar se te queda la boca abierta. Encajado dentro de una enorme cueva natural con pasillos, han sabido adaptar el local al recinto y no al contrario. La verdad es que es impresionante. Y como con la entrada nos entra una consumición, pues ale, a tomar un cafetico al borde del precipicio. Salvo alguna señora que ser ríe como un grajo, la tranquilidad es total. Música lounge de fondo, el ruido de las olas, la brisa, un sol tímido… que gozor!

Totalmente revitalizados por la fantástica visita, empezamos a pensar que Menorca tiene muchas más cosas de las que nos habían dicho y, la verdad, muchas de ellas son preciosas.

Así que ahora ponemos rumbo a otras ruinas, las más importantes de la isla, las de Torre d’en Galmés. Y aunque seguimos con nuestro lío de los días gratis de visita que tenían que ser hoy pero no, el recinto es increíble. Los restos de un enorme pueblo talaiotico se extienden durante metros y metros. Entre sistemas de recogida de agua, estructuras de casas en perfectas condiciones, taulas, salas hipóstilas y lagartillos de toda clase y condición, pasamos un buen rato imaginando las casas de la época (no veas… qué mansiones) y cuando nuestras tripas ya rugen tanto que espantamos a las lagartijas, volvemos al coche y ponemos rumbo a Ciutadella, la otra gran ciudad de la isla.

Dejamos en el coche en un aparcamiento gratuito y lo primero que hacemos es buscar un sitio para comer. En una bonita plaza nos aposentamos en una terraza para saborear un arroz caldoso que quitaba el hipo, tanto que atraía a moscas y avispas… qué ilusión.

Tras una interacción con el personal local para pedir una indicación y con los problemas de comunicación…qué acento que tenían!!! damos una vuelta por la ciudad desierta. Todo cerrado, claro, es domingo y ni un alma en la calle, así que paseamos por sus bonitas calles con soportales, llenos de palacios aquí y allá. Precioso el mercado de pescado, alicatado en blanco y verde y muy curioso el molino que vemos en la plaza de ses palmeres. Una pequeña ciudad llena de luz que nos acaba gustando mucho, y lo que pretendía ser una vuelta en 10 minutos nos roba más de una hora!

Caminando que caminas llegamos al puerto y de allí, al coche y de allí… al hipódromo! A ver carreras de trotons que no son otra cosa que carreras de caballos que van al trote, no al galope, y en los que el jockey va en una especie de carrico atado al caballo. Se supone que es una modalidad típica de la isla (aunque haya autóctonos que no la conozcan…)

Y ahí estábamos, sentados al sol de media tarde, con nuestros cafés, mirando las características de los caballos que corrían en las carreras y haciendo nuestras apuestas, entre nosotros claro, aunque tentados hemos estado de apostar de verdad porque no era nada caro. Y rayos si deberíamos haberlo hecho! Yo acerté el caballo ganador en todas las carreras que vimos… a ver si he descubierto mi vocación…

Así que tras sentirnos como esos ricachones que van a las apuestas, sólo que nosotros sentados en sillas de camping, y tras quitarnos el gusanillo de entrar en un hipódromo, aunque sea de pista de tierra, cogemos el coche y con el atardecer sobre nuestras espaldas ponemos rumbo al hotel no sin ir haciendo unas paradas exploratorias.

Y en estas paradas damos con la Cala en Brut, una curiosísima cala abrupta a la que se accede por un sombrío camino rodeado de árboles y que está arreglada con cemento y con escaleras para bajar al agua, un agua turquesa, clarísima y transparente donde ves nadar a los peces.

Nuestro siguiente descubrimiento Cala en Blanes, con una pequeña playa y un bar enorme, el agua transparente y la soledad te incita al baño.

Y ya abandonamos la costa y marchamos hacía el interior, viendo la puesta de sol por nuestros retrovisores. Y ya casi con el sol escondido, llegamos a la costa norte, a Fornells, un pueblo de pescadores muy cercano a nuestro hotel. Vamos hasta la punta más alejada y vemos la Torre de Fornells y la Ermita de Lourdes, con el cielo morado y el sol escondido ya en lo más profundo del mar.

Y chino chano al llegar a Addaia, donde tenemos el hotel, nos acercamos a un bar a ver el Barça-Madrid y a probar la típica Pomada (Xoriguer con limón) acompañada de unos nachos, que no son típicos pero que estaban bien buenos… gooooooool!!!!

Día 1 – Nuestro primer contacto isleño: Welcome to Menorca

Buenos días andarines!


Lo de buenos lo decimos ahora, porque cuando ha sonado el despertador esta mañana el primer pensamiento que ha cruzado por nuestras cabezas ha sido…ni en broma me levanto!. Pero como somos así, pues en vez de perder el avión, nos hemos puesto en pie a las cinco de la mañana, un poco andando sin saber y dejándonos llevar por la rutina.

En el avión ni tiempo a dormir, nada más despegar cogemos una revista y a los diez minutos…prepárense para aterrizar. Es lo que tiene Menorca, que está a un tiro de piedra.

Y una vez en ses illes vivimos nuestra primera experiencia en el mundo del alquiler de coches; así que allá vamos, llave en mano de un coche desconocido y buscando y rebuscando entre filas de automóviles que esperan que alguien les coja está el nuestro. Un pequeño y cuco Toyota Aygo…yo no sé si había visto este coche alguna vez… el caso es que saliendo del parking medio a trompicones dentro de esta pequeña caja de zapatos que ahora se me antoja un vehículo así, ponemos rumbo a nuestro primer destino. El Santuario de la Virgen del Toro (o del Toró… no lo he conseguido averiguar aún).

Y qué bien! Nada más iniciar nuestra ruta… niebla!! Qué Ilusión! Pero conscientes de que esa bruma es un fenómeno normal en la isla continuamos, intentando averiguar donde tiene este coche las luces y, por fin, llegamos al Santuario.

Una preciosidad. Con vistas sobre toda la isla vemos como las colinas emergen entre los retazos de la perezosa niebla. El edificio nos recuerda a aquellas haciendas mexicanas que vemos en la tele, con su puerta de forja y sus paredes blancas, blanquísimas. El silencio, piedras negras decoran aquí y allá y una gran cantidad de vegetación adorna el patio. La basílica en sí es sencilla pero el entorno tiene un algo que qué se yo. No en vano es el punto más alto de la isla. Y para tomar algo, hay una taberna, con una bonita terraza panorámica (siempre y cuando no haya niebla). Nos despedimos del Cristo que vigila la isla desde su alta columna, y de las torres de repetición que vigilan la cobertura de la isla y ponemos rumbo al hotel.

Con toda la suerte del mundo al llegar a nuestro hotel el apartamento ya está preparado para nosotros así que tras una pequeña excursión dejamos nuestras maletas en la que será nuestra casa durante los próximos días, el White Sands. La verdad es que el recinto es genial y el apartamento una pasada. Para 4 personas, totalmente equipado y muy limpio. Una gozada, vamos.

Pos ya más ligeros sin cargar con el equipaje, nuestra primera visita es el Faro de Faravitx. Un enclave precioso en el que merece la pena recrearse un poco. Tras acceder a una cala de la que casi no podemos salir con nuestro pequeño cochecito, llegamos a una zona de aparcamiento. Caminamos un poco y las decenas de hitos en la pequeña playa dotan al paisaje de un aura mágica, el pequeño faro ayuda a crear un ambiente de ensueño y el lago temporal mediterráneo junto con la zona rocosa nos recuerdan a esas imágenes de mundos lejanos que nos enseña Hollywood en sus películas.

Encantados de los que hemos visto ponemos rumbo a la capital insular, Mahón. Tras encontrar un céntrico lugar donde aparcar que no sea de pago, caminamos por sus animadas calles, atravesamos su mercado semanal, miramos las tiendas y la gente, escuchamos los acentos y dialectos y admiramos sus lindas plazas y plazoletas. Llamados por la curiosidad entramos en el Mercado de Mahón, que se erige bajo las arcadas del antiguo claustro de la Iglesia del Carmen, y llamados por el hambre decidimos hacer un alto en un pequeño lugar donde nos trincamos unas hamburguesas con queso de Mahón que quitaban el aliento por lo bueno y lo barato.

Con la panza ya llena damos un paseo por la ciudad, bajamos al puerto, subimos del puerto y tras un café en un local de dudoso…todo, de dudoso todo, y tras babear un poco en el escaparate de una pastelería local al más puro estilo Desayuno con Diamantes (estaba cerrada… Diooos que pastaaaas!) llegamos a nuestro blanquito coche y ponemos rumbo a la zona de las Bini… todo una zona donde las playas y los pueblos son Binialgo. Y en este caso nuestro algo es Binibéquer.

Llegamos a esta aldea de pescadores sin saber muy bien lo que nos vamos a encontrar y lo que allí vemos nos deja sin aliento. Todo un entramado de callejuelas y callecillas, y al decir estos diminutivos no alcanzamos a expresar su estrechez, totalmente anárquicas, deslumbrantemente blancas, encaladas todas ellas de suelo a techo, limpias como hacía tiempo no veía unas calles y encantadoras como pocas cosas hemos visitado. En definitiva, un pueblo lleno de rincones en los que tras girar cada recodo no tienes más remedio que sorprenderte y tirar una foto. Un laberíntico paraíso blanco de tranquilidad que, en el momento menos pensado, se abre generoso a una diminuta cala que brilla al sol de la tarde. Ojipláticos y anonadados por tanto hermoso equilibrio, acertamos a decir que es de los pueblos más hermosos que jamás hemos visitado. Y así, callejeando callejeando, nos acercamos a una especie de patio andaluz, tan blanco como el resto del pueblo, con sus ventanas oscuras, todo un rincón lleno de encanto. Y así de felices por el descubrimiento regresamos a nuestra montura, igual de blanca que el pueblo que abandonamos llenos de satisfacción.

Carretera y manta, y llegamos a Sant Climent, un pueblo que parece no tener nada especial y donde lo que más nos llama la atención es la boda años 20 que se celebra en la Iglesia. El local del Casino del pueblo tiene buena pinta para comer, y de hecho nos lo han recomendado, pero a estas horas lo máximo que podemos admitir es una cola y un alto para decidir nuestro próximo destino: el Talatí de Dalt.

Un alto para comprar provisiones para las próximas cenas y desayunos y tras una agradable ruta que recorre pequeñas carreteras circundadas de muros que parecen formar parte de un curioso escenario, llegamos a lo que creemos que es el Talatí de Dalt y que resulta ser una granja particular, con una piscina abandonada y todo. Temerosos de que salga el señor granjero armado con una recortada y molesto por la invasión territorial tomamos el agreste camino que nos ha llevado hasta allí y por fin, llegamos al recinto del Talatí, un antiguo poblado talayista con una espectacular Taula, construcción única en el mundo puesto que los “talaiots” fueron habitantes de estas islas hace nada más y nada menos que unos 4000 años.

El sol poniéndose confiere al recinto un toque mágico y casi con un silencio reverencial damos la vuelta, observando y sin tocar demasiado, entrando en cuevas funerarias y sorprendiéndonos de los cimientos de las casas, aprendiendo un poco más de esta curiosa civilización.

Satisfechos por el día que hemos pasado ponemos rumbo al hotel y tras saludar a la vecina de dos apartamentos más allá, una pequeña serpiente, llegamos a nuestro apartamento. Una ducha, una cena y una película y …. Zzzzz….zzzz…zzzzz

Será maravilloso! Viajar hasta... Menorca!

Bueno amigos.


Tras una vuelta a la rutina intensa, dura, pesada, agotadora y un largo etcétera de adjetivos igual de desagradables, aquí tenemos la siguiente pausa para coger aire y afrontar lo que nos queda de año, descontracturar los músculos y desoxidar los huesos.

Así que, ya queda poco. Hay que ir pensando en qué llevarnos, imprimir papeles y cuadrar horarios, porque… nos vamos a Menorca!

Una isla totalmente desconocida para nosotros y alabada por el mundo entero. Una isla que, espero y deseo, encontremos desierta, sin turistas, sin ruidos, sin móviles y sin ná de ná de ná para poder disfrutar de los paisajes, del silencio y de la tranquilidad insular.