Andeandábamos: Granada, tierra soñada por mí.

“Dale limosna, mujer,

que no hay en la vida nada

como la pena de ser

ciego en Granada”

Francisco de Icaza

Así comenzamos este remember, que más que un remember es un especial, porque a Granada he ido, y mucho. Mis padres nacieron allí, y antes que ellos, los suyos, así que aunque mi alma pertenece a otro lugar, en mi corazón siempre hay un hueco especial para esta ciudad. Así que intentaré contaros cositas sobre ella, ya sea para ayudaros en vuestro viaje o para tentaros a visitarla.

Según mi punto de vista, e intento ser objetiva, Granada es una de las ciudades más bonitas de España.

Es pequeña y fácil de hacer a pie, lo que es muy recomendable. Perderse por sus calles es maravilloso. Yo siempre he viajado en agosto, época en que la ciudad se queda desierta y, para mi gusto, la mejor. Hay que soportar el calor, eso no lo voy a negar, pero es un calor seco, de ese que si te pones a la sombra de una terraza, con una cerveza fresquita, ni lo notas. Y por las noches, más vale coger una rebequita (como siempre decía mi madre) porque el fresco de Sierra Nevada baja para conceder a los acalorados habitantes un merecido respiro.

Cosas que son imprescindibles a visitar y que todo el mundo (literalmente hablando) conoce: La Alhambra, esa joya increíble. Pero no esperéis llegar y besar el santo. Las últimas veces que fui era necesario comprar las entradas por adelantado varias semanas. Así que si no queréis imitar a los turistas más valientes y levantaros a las 6 de la mañana para hacer cola en las taquillas, os aconsejo que las compréis antes de ir. La Alhambra es… única. Es maravilloso visitarla sin prisas, pasear por los jardines rebosantes de plantas, de agua, de olores exóticos, perderse entre los grabados de las paredes, de los techos y las puertas, leer la historia que se esconde entre las piedras y dejarnos embriagar por la belleza del conjunto, por el aire de realeza que emana de cada rincón. El patio de los leones, para mí, es un lugar casi místico. El sonido del agua en el silencio (si tenéis suerte de encontrar poco turismo, claro), el sol que ilumina el centro del patio y la mítica fuente mientras las arcadas que lo rodean se mantienen en las sombras. Y desde lo alto de las murallas, de la Torre del Homenaje, la ciudad se rinde a tus pies.

Para disfrutar de una buena vista de la Alhambra (que no desde ella) hay algunos puntos estratégicos desde donde el Palacio nos cortará la respiración. El primero de ellos, y mi favorito, es el Mirador de San Nicolás. El atardecer aquí es espectacular. Con el Palacio de frente, solemos encontrar gente tocando la guitarra. Es un momento para olvidarlo todo y maravillarnos con la mágica danza que bailan la Alhambra y el sol mientras el cielo se torna rojo, diríase en llamas, y luego morado, antes de dar paso a las estrellas. Aquí encontraremos una pequeña mezquita árabe (donde en verano suelen vender limonada casera bien fría) que tiene un coqueto jardín que acostumbra a estar vacío. Y para llegar a este mirador, nada mejor que atravesar el Albaicín, perdiéndonos por sus calles empedradas y por entre sus casas blancas, todas bien encaladas, que guardan secretos jardines que ni podemos imaginar (aunque también podéis coger un autobús de esos pequeñines que os subirá hasta el mirador).

Otro punto para ver el Palacio, es la Abadía del Sacromonte. A medida que vamos subiendo la cuesta que nos lleva hasta el templo vemos a un lado la Alhambra y al otro las casas y casas-cuevas del Sacromonte. Este barrio es conocido por las cuevas donde hacen espectáculos de flamenco aunque no os puedo decir como es perderse por el laberíntico entramado de sus calles puesto que nunca lo he hecho (recomendaciones paternas). Las casas se encaraman en el monte de una forma anárquicamente encantadora y allá arriba, el enorme templo guarda al tan venerado Cristo del Sacromonte o Cristo de los Gitanos. Yo nunca he tenido ocasión de verla, pero siempre he oído que durante la Semana Santa, la procesión más espectacular es justo ésta, en el momento en que el paso entra en el Sacromonte, en la Cuesta del Chapiz.

El último lugar para disfrutar de la presencia de la Alhambra, más que para verla, es el Paseo de los Tristes, enclavado entre el Albaicín y la colina sobre la que se erigen los palacios nazaríes. No hay nada como hacer un alto aquí, tomar una cervecita fría o un mosto (para los que no beben alcohol) mientras disfrutamos de la tranquilidad que reina aquí y de la visión de la Alhambra, que nos observa desde arriba haciéndonos sentir pequeños ante su grandeza. Justo al final del paseo, subiendo un poco por la calle que asciende hacía el Sacromonte, encontramos la Casa del Chapiz, con un precioso jardín interior.

Otro lugar que no puedes dejar de visitar si vas a Granada es la Alcaicería, un batiburrillo de estrechas calles que nos traslada a los zocos de los países árabes y donde podemos encontrar todo tipo de objetos, plata, cuero, curtidos sin olvidar los preciosos productos de taracea, típicos de la artesanía tradicional. Y este laberinto de calle rodea monumentos que no debemos olvidar, como la majestuosa Catedral o la Tumba de los Reyes Católicos y plazas en las que descansar, como Bib-Rambla. Para hacer un alto en nuestro caminar yo recomiendo un bar que, no sé si será por tradición familiar, pero adoro visitar. Se llama el Aliatar y está escondido en la calle de San Sebastián y que lleva abierto desde 1947, ahí es nada. Es el típico local sin mesas, donde apoyados en la barra se pide un bocadillo, o medio, de habas, de perro (es salchicha, no os asusteis) y un largo etcétera que son preparados y servidos a velocidades de infarto por los duchos camareros que llevan toda la vida haciendo las cuentas con tiza en la barra. Y para cuando has acabado de llenar la barriga puedes pesarte en la gran báscula que lleva en el local toda la vida y así llorar por los kilos que has cogido a base de los ricos bocadillos.

Y tampoco podemos abandonar la ciudad sin haber visitado la preciosa Basílica de la Virgen de las Angustias, patrona de la Ciudad. Enclavada en medio de la llamada Carrera de la Virgen, cuyo nombre oficial es la Carrera del Genil, esta Basílica nos sorprende por su bella decoración, su magnífico retablo y su cúpula ricamente ornamentada sin olvidar la propia talla de la imagen de la Virgen, que es una bella obra de arte. Al salir de la visita, siempre podemos tomar un delicioso helado en La Rosa o una leche rizada antes de continuar nuestro camino o bien probar los famosos piononos de Santa Fe.

Algunos lugares más desconocidos de la ciudad, si podemos llamarlos así, son la Cartuja de Granada, un precioso monasterio barroco con una magnífica decoración que queda un poco más alejado del centro pero que se alcanza fácilmente en transporte público (creo que el autobús 32 va, pero mejor que lo comprobéis…), y la Iglesia de Fray Leopoldo de Alpandeire, ubicado en los Jardines del Triunfo.

Un monumento único para visitar es el Corral del Carbón, muestra de arte nazarí y única alhóndiga conservada íntegramente en España. Y muchos diréis… una alhóndiga… que bonito… ¿pero qué es? Era un lugar de venta y compra de grano y actuaba también de almacén. De vez en cuando hacen conciertos en el patio del edificio, así que si tenéis la ocasión, ya sabeis!

Pero si os cansáis de tanta visita y queréis pasear un rato seguir el curso del río Darro a su paso por el Albaicín es una maravilla, pasead por la Plaza de Santa Ana, con su preciosa iglesia o pasad el rato en la calle Calderería, llena a rebosar de exóticas teterías donde degustar un buen té moruno o un refrescante zumo de fruta natural.

Y como no, no hay que olvidarse de las tapas. Ir a un bar, pedir una cervecita y que te pongan tu tapa no tiene precio, sobre todo para los que no estamos acostumbrados a tanta generosidad. Y aunque todos los bares lo hacen, una cosa está clara, cuanto más lejos del centro mejores tapas. Y si escogéis bien los locales, y tenéis suerte, con un par o tres de consumiciones acabareis llenos hasta los bordes!

Si venís con niños o, si simplemente os hace gracia, un poco más alejado del centro encontramos el Parque de las Ciencias, que la verdad no tiene nada demasiado especial, pero lo que sí que merece la pena es el Mariposarium. Una especie de invernadero donde decenas… cientos de mariposas de diversas especies vuelan libres entre la vegetación. Con cuidado mirando donde pisas, porque las muy kamikaces se posan en el suelo, es una experiencia curiosa y divertida.

El caso es que hagáis lo que hagáis, visitar monumentos, pasear por la ciudad, comer o beber, lo más importante es que os dejéis embriagar por la ciudad, por el aroma a jazmín que nos sorprende en sus esquinas, por el sonido del agua que corre, por sus gitanas con sus ramitos de romero, por su luz, su calidez, por su historia, por su suelo adoquinado y por su gente. Granada tiene algo especial, la “muy noble y muy leal…la grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada”, la musulmana, la que arrebataron a Boabdil y por la que lloró como mujer. Y si no me creéis… id… y ya me contaréis…

Andeandábamos: El remember de un fin de semana en las tierras de Vlad.

Hace ya un tiempo que comienza a ser bastante que nos montamos en un avión llenos de ilusión y alegría por el destino. Emocionados pusimos rumbo a Rumanía, tierra de Vlad Tepes, de leyendas y contrastes. ¿Lo peor del viaje? Qué sólo fueron 3 días...



Mayo de 2008. Primer contacto con una compañía aérea de la que no conocíamos ni el nombre. En el aeropuerto esperamos nuestro embarque. Nosotros dos y un amigo viajamos a tierras extrañas donde nos estarà esperando el cuarto acompañante de esta pequeña aventura. Jugamos con ventaja, claro, puesto que la chica que nos espera en Bucarest es de allí, así que por primera vez nos dejamos llevar, guiar y aconsejar.

Llegamos al pequeño aeropuerto de Bucarest de madrugada y allí nos espera nuestra simpática (y en aquel momento desconocida) anfitriona. Escoge con cuidado un taxi, acorde a todo un sistema oculto de redes de transporte y atravesamos la ciudad vacía y oscura. Nos bajamos en su casa y aquí está nuestro primer contacto con el país. Una cultura un poco distinta y aún los vestigios de un régimen socialista-dictatorial no tan lejano. Los edificios, altos, al más puro estilo soviético esconden pequeños jardines, todo cubierto por la humedad y la noche. Una vez en el apartamento, zapatos en la puerta pues todo el suelo está alfombrado. Nos resulta curiosa la distribución del piso y su tamaño, enorme y así, poco a poco vamos asimilando las pequeñas diferencias hasta que nos quedamos irremediablemente dormidos.

Estando en lo mejor del sueño, vaya mala suerte! Suena el despertador. Bueno... tan mala suerte no, que lo hemos puesto nosotros. Así que habiendo dormido 2 horas nos levantamos llenos de energía (mentira... y de las gordas), recogemos nuestras mochilas al más puro estilo Pekín Express (tras tener algún altercado con candados rebeldes y dar por perdida y destruida mi bolsa) y nos dirigimos a la estación de tren.

Poco menos que encantados nos montamos en aquel tren que atravesará los míticos Cárpatos, un tren de aquellos que cuesta de ver, con sus departamentos individuales de madera, con puerta. Diríase que estábamos en el Howart Express pero sin ranas de chocolate. Emocionada me pego a las ventanas para disfrutar de la oscuridad del bosque y de la niebla que lo envuelve. Las leyendas se enredan en cada árbol y las pequeñas cabañas que aparecen de cuando en cuando, solitarias en mitad de la foresta, están bañadas por una atmósfera misteriosa. Una amable viajera intenta explicarme todo lo que aparece por las ventanas pero hay algunos pequeños problemas de comunicación (básicamente mi rumano es inexistente y su inglés no era mejor). Pero es sorprendente como al final los seres humanos son capaces de entenderse si ponen un poco de voluntad. El traqueteo del tren y las pocas horas de sueño acaban venciendo a la emoción y vamos cayendo, uno a uno, en los brazos de Morfeo mientras nos adentramos en Transilvania.

Cuando nos bajamos del tren, un caffe latte y ahora cogemos un autobús hasta nuestro destino, Bran. Atravesando ahora la Rumanía rural, nos damos cuenta de lo diferente que es este país. El autobús que hemos cogido no tiene más de 2 asientos iguales, desgastado y atrotinado sigue su ruta, por carreteras mal asfaltadas, adelantando coches antediluvianos y carros de caballos. Los animales sueltos contrastan con las hermosas casa que van apareciendo, aquí y allá, a lo largo del camino.

Después de esta experiencia, llegamos a Bran, un pequeño pueblo famoso por albergar el castillo del Conde Drácula. Nada más lejano de la realidad. En este precioso castillo encaramado en lo alto de una colina se rodó la clásica película de Drácula, pero aquí jamás vivió Vlad Tepes aunque sí que se cuenta que pasó algunas noches en él. Del castillo original donde vivió el Príncipe, la ciudadela de Poenari, únicamente quedan sus ruinas y están en Arges (Valaquia) y hay que tener en cuenta que a pesar de la leyenda creada alrededor del “Empalador” hay que decir que en Rumanía es considerado héroe nacional por su lucha contra el dominio turco. De sus métodos de lucha no vamos a decir nada…

Así que aquí estamos, en Transilvania, con los Cárpatos a nuestras espaldas y supurando emoción por todos nuestros poros!! Tras una búsqueda por el pequeño pueblo llegamos a nuestro hotel, una preciosísima casa toda de madera, con enormes y acogedoras habitaciones con una decoración digna de la casa de David el Gnomo. Este pueblo se ha creado alrededor del castillo así que no podemos decir que sea muy ordenado, ni que tenga calles claramente delimitadas y eso le confiere aún más encanto, dándole un toque de aldea, de esas de las películas. Un paseo nos descubre que, ciertamente, la leyenda de Drácula está muy presente, pues sólo nos rodean puestos y tenderetes de souvenires con vampiros y la cara del príncipe Vlad estampada en camisetas, llaveros, imanes, tazas… un poco de artesanía local y un bar cuyos asientos son ataúdes acaban de darle el toque adecuado a aquellos que llegan ávidos de leyendas macabras. Y claro, como no, yo me vuelvo loca con tanta cosa!

Una comida llena de platos típicos sabiamente aconsejados por nuestra anfitriona (que demuestra una paciencia inagotable ante nuestras numerosas preguntas) nos muestra la riqueza de la gastronomía rumana, tan influenciada por las culturas turca y húngara. Todo nos parece riquísimo (bueno… la polenta un poco cargante) y nuestras pancitas se enamoran de algunos platos como el queso cascaval rebozado o los micis.

La visita al castillo es totalmente recomendable. Para llegar atraviesas un precioso parque con réplicas de casas rurales de diferente regiones del país que van animando la subida hasta el castillo. Precioso, cuidado y reformado, con su patio triangular y sus escaleras ocultas, es una joya nacional. Rumores de que un comprador privado quiere hacerse con él nos hacen lamentar la remota posibilidad de que lo cierren al público. Pero mientras, ahí se yergue, blanco, bajo el cielo gris y brumoso, apareciendo entre los verdes árboles.

Un sueño reparador tras ver Eurovisión y, ahora sí, nos levantamos con energía, el sol brilla, el aire es limpio y estamos ansiosos de descubrir cosas nuevas. Y así, nuestra maravillosa guía nos muestra otra joya de la gastronomía, pero con fuerte influencia húngara, así que pudiera ser un dulce húngaro (Y sí… nos gusta comer…). El problema es que no consigo recordar el nombre! Era como un rollo hueco dulce, enorme y riquísimo, que hacían a ritmos vertiginosos y que espolvoreaban con chocolate, almendra o azúcar. Sin palabras!

Felices como perdices y mochilas al hombro, ponemos rumbo a Brasov, una preciosa ciudad rodeada totalmente por los Cárpatos y sus oscuros bosques poblados de osos. No, no es una exageración. Los osos entran en la ciudad para comer de la basura, así que… cuidadín. Un paseo bajo el sol visitando la Iglesia Negra, sus calles principales y el mirador, desde el que se ve toda la ciudad y su curioso enclave. Un poco de shopping, una buena comida rumana (jooosss) y una cerveza al sol y volvemos al tren, ahora a uno más moderno (lástima). Vamos hablando de lo que hemos visto mientras el sol se oculta y el bosque se transforma en una nada negra como la boca de un lobo. Churruscaditos por el sol del campo llegamos a Bucarest, a dormir y preparar la visita para el día siguiente.

Hoy nuestra anfitriona trabaja y tras acompañarla iniciamos nuestro descubrimiento de la capital del país. El Palacio del Parlamento, conocido como la Casa del Pueblo, nos deja con la boca abierta. Y no sólo por el mal estado que muestra el gigantesco parque en el que está enmarcado, sino por las dimensiones descomunales del edificio. Estamos hablando del segundo edificio más grande del mundo (después del Pentágono), construido durante el mandato de Ceausescu. Dejando atrás ese coloso de hormigón nos sumergimos en una ciudad un tanto caótica, llena de contrastes. Una ciudad que parece anclada en el pasado pero que no deja de lucha por aferrarse al futuro. Obras por doquier levantan polvo y que se mezcla con la suciedad de algunas zonas. Metros y metros de cable cuelgan, como olvidados, por encima de las calles, por las fachadas, por el suelo... y los miramos con una cara mezcla de incredulidad y sorpresa mientras analizamos todos los peligros que suponen. Antiguos coches de matrículas desconocidas se mezclan con flamantes últimos modelos. Mujeres de negro, encorvadas, que caminan con el pañuelo en la cabeza se cruzan con bellezas rubias, embutidas en caros tejanos y con maquillaje hasta en el carné de identidad. Los edificios que nos rodean nos muestran el pasado de la ciudad, ese aire comunista que desprenden despierta nuestra curiosidad, pues no se sabe mucho del régimen socialista que sumió a la población rumana en la pobreza.

Paseamos por el centro de la ciudad, hacemos un alto en una coqueta terraza situada en unas calles peatonales que podríamos ubicar en cualquier ciudad Europea, limpias, perfectas y sin apenas bullicio.

Visitamos templos ortodoxos donde los hombres deambulan, enfundados en sus vestimentas negras, por entre los macizos de flores de los jardines de las iglesias. Una iglesias que nos resultan curiosas, muchas de ellas con los interiores de madera, desprenden una luz cálida, supongo que en parte por el dorado de sus adornos. La foto del Patriarca de Bucarest domina la sala donde no vemos ninguna estatua. Las paredes lisas contienen algún que otro cuadro, una imagen o pintura. Hemos de admitir que no sabemos apenas nada de la Iglesia Ortodoxa y, al no tener a nuestra guía con nosotros, nos limitamos a ser respetuosos, a observar y preservar en nuestra memoria todos los detalles posibles y a admirar las combinaciones de colores de los muros y al techumbre. Hay tantas cosas que no sabemos… pero para viajamos, para aprender.

Casi sin darnos cuenta la mañana se nos escapa entre los dedos y hemos de dejar atrás las iglesias, los arcos y estatuas, los cables y las obras para comer algo y poner rumbo al pequeño aeropuerto de Bucarest. El despliegue de tecnología nos abruma en este edificio, los número de los vuelos son cartones que el personal de tierra va cambiando a mano. La gente se apelotona en la pequeña sala que es el núcleo del aeropuerto y que está dominada por una cafetería. Nuestro avión va con retraso, una, dos, tres horas. La gente sale del aeropuerto para pegarse una siesta en el césped de la rotonda de la entrada y allá que vamos nosotros. Un rato después volvemos a entrar y, ahora sí, nos dirigimos a las puertas de embarque… no vamos muy lejos puesto que las 3 están juntas y no hay más. En otra sala más pequeña que la anterior esperamos un par de horas más hasta que deciden que nuestro vuelo ya puede salir. Atravesamos la pista a pie y ya, por fin, 5 horas más tarde de lo previsto, ponemos rumbo a casa.

Una escapada que nos ha enseñado tanto en tan poco tiempo. Un país que nos ha mostrado una pequeña parte de él y que ha conseguido despertar el ansia de visitarlo de nuevo, durante más días, para poder explorar bien las tierras de Transilvania, con sus cementerios alegres y sus iglesias de madera, para descubrir esos pequeños pueblos blancos, las iglesias ortodoxas. Para seguir disfrutando de la oscuridad del bosque y de los contrastes que, aún, nos brindan las tierras, las ciudades y, sobretodo, la gente.

No podemos acabar esta pequeña crónica sin mandar un beso muy fuerte a Andreea, que nos acogió en su casa, nos hizo de guía y soportó estoicamente todas nuestras preguntas y a Sergio, porque sin él nunca habríamos vivido esta fantástica experiencia. Muchas gracias.

Día 4: Nostalgia

Hoy nos levantamos pensando que es nuestro último día en la isla y la verdad es que no tenemos ganas de irnos.




Hacemos la maleta a regañadientes diciéndonos a nosotros mismos que aún quedan muchas horas por delante para disfrutar de lo que nos rodea y mientras desayunamos preparamos el planning para hoy.

Así que, ahora ya con las maletas en el coche, ponemos rumbo al norte, las tierras desconocidas y recorriendo unos paisajes de ensueño hacemos un alto en el Ecomuseo de Cap de Cavalleria que hay camino al Faro. La música chill out, un gato por toda compañía, el sol subiendo perezoso en el cielo y tras una eternidad marrón, de piedra y tierra, un pequeño faro que se yergue orgulloso. Este es el magnífico escenario que nos rodea mientras tomamos un café con leche.

Retomamos el magnífico camino y tras abrir alguna que otra puerta que nos cerraba el paso, continuamos alegres hasta el pie del faro donde descubrimos que… no estamos solos. Un pequeño autobús espera a un grupo de jubilados alemanes que caminan por el escarpado paisaje. Y allí vamos, subiendo y bajando, asomándonos a los acantilados, observando el paisaje casi lunar e intentado adivinar de qué son los restos que encontramos allí y, sobretodo, a qué época pertenecen y por lo que parece eran enclaves de baterías de cañones de la guerra civil (no andábamos muy desencaminados en nuestras cábalas). Tras intentar explorar una cueva que sirvió de polvorín y tras casi descuajaringarnos varias veces con las irregulares piedras, volvemos al coche y regresamos sobre nuestros pasos para hacer un alto en la playa de Cavallería.

Sin apenas gente, la roja piedra contrasta con el azul del agua. Es una verdadera lástima que no llevemos los bañadores, pero imaginad subir al avión con el bikini y el pelo lleno de sal. Así que diciéndonos a nosotros mismos que la próxima vez que vengamos a la isla será la primera playa donde nos bañaremos, volvemos al coche y tras esquivar a nuestros jubilados, decidimos acercarnos a Cala Pregonda.

Allá que vamos por la autopista de las carreteras de montaña (un solo carril… como de…30 metros de ancho, todo de tierra, pedruscos y socavones) hasta que llegamos a un restaurante y el inicio de un sendero. Un kilómetro nos separa de Cala Pregonda, así que nos ponemos en marcha, un pie detrás de otro, disfrutando de la brisa y del paisaje. Tras cruzar un pequeño puente de madera que bordea un… llamémoslo laguito… atestado de peces y ánades de todo tipo y condición, llegamos a Cala Binimel•là, totalmente solitaria y continuamos por nuestro sendero, perdido en un mar de tierra rojiza que más nos recuerda a aquellos westerns y al Gran Cañón que a la costa española. Una subida y… a contener el aliento. Una preciosa cala se abre ante nosotros. El agua plácida se muestra totalmente turquesa bajo los rayos delicados del sol de la mañana. La marea hace que las pequeñas olas rompan perezosas contra la negra piedra, húmeda. La arena blanca se invita a sentarte, a olvidar los problemas y a no escuchar más que el murmullo del oleaje que viene y va… Nos abandonamos en este pequeño trocito de paraíso al que, por desgracia, no dejan de llegar playeros en playeras quejándose del camino recorrido… quien dijo que alcanzar el paraíso no supusiera un esfuerzo?¿

Con la gente buscando sus rincones aquí y allí, salpicando la virgen arena con toallas de publicidad y botes de crema solar, y tras un último vistazo, demasiado corto para nuestra alma pero lo suficiente como para dejar un trocito de corazón enterrado en lo más hondo de la bahía, nos disponemos a recorrer el camino de vuelta: otro kilómetro, ¿quién lo diría? Y aquí es donde realmente comienza nuestro regreso a casa, pues una vez en el coche, nos dejamos perder por los caminos guiados sólo por el sonido de la música y por la obligación, pues ahora sí hay que empezar a acercarse al aeropuerto.

Pero en un intento inútil de alargar nuestro viaje nos acercamos a Son Bou, para ver los restos de una antigua Basílica cristiana, nada en edad comparado con los monumentos que hemos visitado en la isla, pero siempre es agradable ver una forma conocida. Esquivando abejas, avispas y otros ivni (insectos voladores no identificados… ni ganas) llegamos a la enorme (para ser Menorca) playa de Son Bou, reducto de alemanes churruscados que toman el sol a la sombra de unos edificios estilo “Art Lloret” de lo más típicos mientras beben sangría y comen paella. Por suerte, es de los pocos complejos de edificios altos que hemos visto en la isla y, aunque sea algo, se agradece el respeto por el frente costero.

De mala gana nos vamos a Mahón, por eso de comer algo y dar el último paseo estando ya cerca del aeropuerto. Después de comer una impresionante pizza (nada típico, ya…) en uno de esos sitios en los que no sabes ni si meterte y que luego resulta que son todos italianos, nos comemos un heladito y hacemos un poco el guiri entrando y saliendo de las tiendas de souvenirs. Pensando en el avión, mirando el reloj, observando el sol…

Así que corriendo nos metemos en el coche de nuevo (qué sensación de estar dentro de una lata teníamos el primer día y ahora le hemos cogido hasta cariño al cochecito) y hacemos una última escapa a Es Grau. Atravesamos la Reserva Natural de la Albufera y nos decimos que en nuestra próxima visita a la isla la reserva merecerá un buen paseo para conocerla a fondo, y llegamos al pequeño pueblo de Es Grau, típico pueblo de casas blancas que mira al mar con esa mezcla de amor y nostalgia, de respeto y, porqué no, con un poco de miedo.

Allí nos aposentamos en una terraza casi a pie de playa. Nos despachurramos en los asientos. El olor del café que nos acaban de traer se mezcla con la brisa salada. Cierras los ojos. El sonido del viento en los árboles sobre tu cabeza, la risa de los niños que juegan en la playa, los pequeños rayos de luz que se cuelan entre las ramas y que te acarician el rostro con suavidad. Respiramos profundamente, intentando llevarnos a casa los olores y colores, los sonidos de la isla. Miramos el reloj. Maldito reloj. Y ya va siendo hora de despedirnos definitivamente de la isla.

Nos montamos en el coche como con nostalgia, y aún no nos hemos ido. Apuramos los kilómetros para que pasen más despacio bajo nuestras ruedas pero, para qué engañarnos, esta isla no es muy grande y en seguida llegamos a nuestro destino. Dejamos el coche en perfecto estado, sucio, pero estupendo. Pasamos los controles y esperamos nuestro vuelo. Miramos por los ventanales como el sol, poquito a poco, se va escondiendo detrás de los aviones, y nuestro único pesar es no poder disfrutar de ese espectáculo sentados en alguna tranquila playa, con el sonido del Mediterráneo por toda compañía.

Subimos al avión. Cinturones abrochados. Cuando nos elevamos miramos por la ventanilla intentando vislumbrar algo de lo que despedirnos y ya no hay más que oscuridad bajo nosotros y sobre ese inesperado paraíso que se ha ganado un lugar en nuestros corazones.

Llegamos a Barcelona y cuesta creer que el oscuro mar que nos espera es el mismo que brillaba turquesa. Cuesta creer que el cielo gris y pesado que nos cubre es el mismo que de noche nos mostraba un manto de estrellas, que parecían tejiditas una a una por una mano experta. Ahora sabemos que el azul es el mar y el cielo de una isla que nos ha permitido dejar en sus tierras el estrés y el pesar de la ciudad, bien escondido, abandonado en lo más profundo del mar.

Día 3 - Un día bien variado

Buenos días andarines.

Hoy nos levantamos animados por la total ausencia de nubes en el cielo y con nuestro mapa, todo pintarrajeado, nos encaminamos a l’Hort de Sant Patrici, donde elaboran artesanalmente el famoso queso de Mahón. Y aunque el tema de las visitas guiadas está completo durante toda la semana pudimos visitar gratuitamente el recinto, un pequeño museo que tienen, una modernísima bodega de vinos y, a través de una ventana, vimos como preparar el queso antes de meterlo en las prensas y tanques de salado. Nos comentaros que el proceso de elaboración sólo se puede ver de 9 a 10.30, así que allí estamos, enganchados a una ventana, viendo como llenan cuadrados de tela de algodón de leche semi cuajada y después, con el arte que da la experiencia, dan a tan amorfo paquete la forma cuadrada característica del queso de Mahón. En fin, nosotros que, como ya sabeis, somos tan guiris estamos encantados de la muerte!! Y pa qué más cuando en la tienda te dejan probarlos… si por nosotros fuera nos habríamos traído media quesería.


Abandonamos el precioso recinto para poner rumbo a la Naveta dels Turons, antiguo edificio funerario que se cree que es el más antiguo de toda Europa, que puede tener unos 3.000 años… ahí es nada.

La verdad es que es muy impresionante pensar la de años, siglos y milenios que esa construcción lleva en pie y ahora te hacen un edificio y si no se te cae en 50 años te puedes dar con un canto en los dientes.

Bien contentos con nuestro edificio prehistórico y haciendo nuestras cábalas históricas nos asustamos cuando llegamos a nuestro coche y vemos que tiene… varios golpes!!! Pero si hemos estado fuera 15 minutos!!! Ya nos veis a los dos midiendo, maldiciendo y agradeciendo el haber cogido el seguro extra cuando nos damos cuenta de que… no era nuestro coche!!!! Ni siquiera era el mismo modelo!!!!! Anda que si el dueño del automóvil en cuestión nos hubiera visto… Entre risas y alivio al ver que nuestro “Pelotillo” está intacto, llegamos a Lithica, unas canteras que ya no están activas. El recorrido es más largo de lo que pensábamos, puesto que dura aproximadamente una hora y engloba la cantera moderna y la cantera antigua. Una es impresionante por el enorme agujero, las paredes rayadas que hacen que te sientas pequeño pequeño en un mundo de piedra. La otra es impresionante por el laberinto en el que te adentras, la maleza se ha comido los senderos e intentas en vano seguir las señales mientras esquivas árboles y arbustos. Lo mejor de todo, el jardín medieval. En un rincón oculto atisbamos un agujero en una pared rocosa. Por allí que nos metemos y al salir por el otro lado las bocas se nos quedan abiertas. En medio de la cantera hay un pequeño jardín, con su fuente y sus plantas aromáticas. Miras para arriba y te das cuenta de que estás en un agujero de piedra, rodeado de roca. Sin lugar a dudas, lo mejor. Hace que te sientas como una especie de Lara Croft atravesando la jungla hasta dar con la antigua civilización. Toda una aventura!

Tras tanta variedad mañanera, decidimos seguir hacia el sur y llegar hasta el Faro d’Artrutx. Como faro no es de los más espectaculares, pero está ocupado por una cafetería cuya terraza no tiene desperdicio alguno. A parte de las mesas al uso, encontramos en primera línea de mar unos pequeños bloques de cemento y unas sillas. No hay nada mejor que sentarse aquí, con un café con leche, las piernas apoyadas en las rocas y dejar que la música tranquila nos invada mientras la brisa del mar acaricia nuestros cabellos y el sol calienta nuestro rostro… si es que hemos nacido para sufrir…

Medio a regañadientes abandonamos ese pequeño rincón de paraíso y cambiamos de costa raudos como el viento hacia Cala Morell donde la curiosidad nos lleva a visitar una antigua Necrópolis. Y al llegar allí el lugar supera nuestras expectativas. La Necrópolis está compuesta por varias cuevas excavadas en la roca, cuevas enormes que bien podrían haber sido casas. Sin ruta marcada, caminas entre la vegetación y las cuevas van sucediéndose aquí y allá. Totalmente en soledad y silencio, con el mar de fondo, el lugar diríase salido de una película fantástica. Subimos y bajamos buscando más y más cuevas y tras un rato de exploración nos damos por satisfechísimos, nos acercamos a la bonita Cala Morell y, viéndola invadida por kayakistas, volvemos sobre nuestros pasos, isla arriba, isla abajo para, ahora sí, ir a espachurrarnos un ratico a la arena.

Con las tripicas rugiendo cogemos la preciosa carretera que nos lleva a Cala Macarella y Cala Turqueta. Haciendo caso del sentido común, de la inspiración divina o de los carteles indicativos, nuestro primer destino es Macarella. A pesar de las señales de Parking, nosotros allá vamos, como los de Alicante y bajando bajando llegamos hasta un lugar en el que no se podía bajar más. Un cortito paseo entre bosques y unas enormes vacas y llegamos a la cala. Nada más llegar nos da la bienvenida una familia de rumiantes, pequeños terneros tumbados en la arena de la playa mientras sus madres los vigilan o nos vigilan, aún no lo tengo claro. Ah… Vacas en la Playa… rebautizamos la cala con el nombre de Vacarella, puesto que lo vemos más adecuado.

Un nuevo rugido de nuestras barrigas nos recuerdan que tenemos hambre y nos dirigimos al restaurante que hay en la cala (porque de chiringuito nada, eso era un restaurante) y unos bocadillos y unas patatas fritas más tarde nos encontramos estirando nuestras toallas en la blanquísima arena y sumergiéndonos en esa agua maravillosa. La casi absoluta ausencia de gente era una sensación maravillosa. El color del mar no dejaba de sorprendernos y hasta el más diminuto pez que pasaba a nuestro lado nos asustaba, tan clara era el agua. Se respiraba un ambiente de tranquilidad, de relax, apenas se oía el murmullo de la gente o la risa de algún niño chapoteando en el agua. El sol calentando suavemente… nos habríamos quedado allí toda una vida, no en vano dicen que Macarella es la 2ª mejor playa de Menorca.

Ya sequitos abandonamos ese pedacito de paraíso y tras sortear a las vacas que nos cierran el paso para salir de la cala, nos vamos a la cala que ostenta el título de mejor playa de Menorca, Cala Turqueta.

Las carreteras con sus curvas suaves, la música a tope en el coche, la ventanilla bajada y el viento revolviéndome el pelo hacen que sólo el camino ya valga la pena. Llegamos allí, atravesando bosques, hasta que una valla nos impide pasar. Dejamos el coche en la zona habilitada y el amable chiringuito nos informa de que la cala está a 1km…. Sí… pues a pasear se ha dicho. Y chino chano cuesta abajo, que luego será cuesta arriba, arrastramos nuestras toallas y cuando empezamos a pensar que hace 2 km que faltaba 1km la playa se abre ante nosotros. Una playa preciosa, rodeada de rocas, una arena más que blanca, un agua más que turquesa, cangrejos, medusas, peces y toda suerte de vida marina, bañistas, mujeres en topless y hombres desnudos, niños que corren, parejas que toman el sol, guiris que hacen (hacemos) fotos… todo en tranquilidad, con calma… diríase que la playa es algún refugio contra el estrés.

Sin poder evitarlo, pero calzándonos adecuadamente, nos metemos en el agua. No podemos dejar de pensar que ese color no es natural, que este Mediterráneo no es el mismo que tenemos en Barcelona y que éstas playas sólo pueden estar en el Caribe. Pero no porque aquí hablan catalán, así que debemos estar en Menorca. Un poco asustaitos por la cantidad de medusillas que hemos visto, damos 4 chapoteos y nos ponemos a secarnos al sol, que poco a poco va perdiendo fuerza y va bañando la cala en una dulce luz dorada.

Con la brisa enredada en nuestros dedos y el estrés abandonado en el fondo de las cristalinas aguas, rehacemos el camino hasta nuestro pequeño coche y ponemos rumbo a Cala Galdana, para intentar ver la puesta de sol, puesto que nos han dicho que en esta época del año la costa sur es en la que podemos ver el anochecer. Y, cuando llegamos allí, nada más lejos de la realidad… viendo el sol ponerse tras las montañas, determinamos que de costa sur nada, que el sol se pone por Ciutadella, y ante la imposibilidad de llegar allí en 10 minutos, buscamos un mirador para poder disfrutar de la puesta de sol, aunque no lo veamos esconderse en el mar, sino bajo las montañas. Y así escapamos de ese pequeño Lloret enclavado en un precioso lugar y encontramos un rincón donde disfrutar del ardiente sol, que nos regala durante unos minutos una gama de colores única, amarillos, naranjas y rojos en tanto que el cielo pasa del azul al morado en una mágica combinación mientras un pequeño barco se dirige hacía el horizonte, intentando atrapar al astro rey antes de que se vaya a dormir.

Con la sensación de que hemos pasado un día perfecto la noche se cierne sobre nosotros regalándonos un manto de estrellas que no estamos acostumbrados a disfrutar. Poco a poco, lentamente, la carretera nos lleva hasta Addaia, a nuestro hotel, pero antes una parada para una cervecita y una samosa de queso, comentamos el día, reímos de las anécdotas y compartimos fotos y, ahora sí, al hotel, a cenar, que mañana nos toca despedirnos de esta isla que nos está robando el alma…

Día 2 – Explorando sa illa

Buenas....

Aunque la intención de hoy es levantarnos bien temprano, se nos pegan un poquillo las sábanas, pero no pasa nada, estamos de break relajante.




Así que desayunamos tranquilamente, planificamos nuestra ruta del día y allá vamos, hacia el Fuerte Malbourough. Llegamos a destino y cogemos el camino que va hacía el fuerte… que está cerrado por restauración. Empezamos bien el día. Intentamos acercarnos de todos modos por si podemos ver algo desde fuera, así que llegamos a la coqueta Cala Sant Esteve y vamos a la puerta del recinto y, por supuesto, no se ve nada. Así que cabizbajos volvemos hacía el coche y, como está muy cerca, nos acercamos al Castell de Felip que… también está cerrado!! Pero qué ocurre hoy!!!

Nos acercamos a Es Castell puesto que nos habían recomendado un local en Cala Corb, llamado Es Cau, con la intención de tomar un café y continuar nuestras visitas pero entre que no lo encontramos y que leemos por internet que es un local nocturno, nos metemos en el coche esquivando abejas, avispas y abejorros y al pasar por unas ruinas decidimos pararnos. Así visitamos las ruinas de Trepucó, con su enorme talaiot y el recinto del santuario en perfecto estado de conservación.

Un poco más animados por el buen sabor de boca de las ruinas, nos dirigimos a La Cova d’en Xoroi. Y aunque un poco desconfiados por los 8 euros que cuesta la entrada hacemos caso de los cientos de recomendaciones que nos han dicho que no nos lo podemos perder. Y es cierto, es una cosa que hay que ver.

Envuelta en una antigua leyenda de amor, estas cuevas ahora albergan un disco-lounge-bar y todas esas cosas modernas. Y la verdad es que el enclave es poco menos que impresionante. Un camino de escaleras encaramado en la ladera del acantilado. A un lado piedra. Al otro mar. Vas bajando y te encuentras un par de terrazas de esas que dan vértigo y cuando llegas al bar se te queda la boca abierta. Encajado dentro de una enorme cueva natural con pasillos, han sabido adaptar el local al recinto y no al contrario. La verdad es que es impresionante. Y como con la entrada nos entra una consumición, pues ale, a tomar un cafetico al borde del precipicio. Salvo alguna señora que ser ríe como un grajo, la tranquilidad es total. Música lounge de fondo, el ruido de las olas, la brisa, un sol tímido… que gozor!

Totalmente revitalizados por la fantástica visita, empezamos a pensar que Menorca tiene muchas más cosas de las que nos habían dicho y, la verdad, muchas de ellas son preciosas.

Así que ahora ponemos rumbo a otras ruinas, las más importantes de la isla, las de Torre d’en Galmés. Y aunque seguimos con nuestro lío de los días gratis de visita que tenían que ser hoy pero no, el recinto es increíble. Los restos de un enorme pueblo talaiotico se extienden durante metros y metros. Entre sistemas de recogida de agua, estructuras de casas en perfectas condiciones, taulas, salas hipóstilas y lagartillos de toda clase y condición, pasamos un buen rato imaginando las casas de la época (no veas… qué mansiones) y cuando nuestras tripas ya rugen tanto que espantamos a las lagartijas, volvemos al coche y ponemos rumbo a Ciutadella, la otra gran ciudad de la isla.

Dejamos en el coche en un aparcamiento gratuito y lo primero que hacemos es buscar un sitio para comer. En una bonita plaza nos aposentamos en una terraza para saborear un arroz caldoso que quitaba el hipo, tanto que atraía a moscas y avispas… qué ilusión.

Tras una interacción con el personal local para pedir una indicación y con los problemas de comunicación…qué acento que tenían!!! damos una vuelta por la ciudad desierta. Todo cerrado, claro, es domingo y ni un alma en la calle, así que paseamos por sus bonitas calles con soportales, llenos de palacios aquí y allá. Precioso el mercado de pescado, alicatado en blanco y verde y muy curioso el molino que vemos en la plaza de ses palmeres. Una pequeña ciudad llena de luz que nos acaba gustando mucho, y lo que pretendía ser una vuelta en 10 minutos nos roba más de una hora!

Caminando que caminas llegamos al puerto y de allí, al coche y de allí… al hipódromo! A ver carreras de trotons que no son otra cosa que carreras de caballos que van al trote, no al galope, y en los que el jockey va en una especie de carrico atado al caballo. Se supone que es una modalidad típica de la isla (aunque haya autóctonos que no la conozcan…)

Y ahí estábamos, sentados al sol de media tarde, con nuestros cafés, mirando las características de los caballos que corrían en las carreras y haciendo nuestras apuestas, entre nosotros claro, aunque tentados hemos estado de apostar de verdad porque no era nada caro. Y rayos si deberíamos haberlo hecho! Yo acerté el caballo ganador en todas las carreras que vimos… a ver si he descubierto mi vocación…

Así que tras sentirnos como esos ricachones que van a las apuestas, sólo que nosotros sentados en sillas de camping, y tras quitarnos el gusanillo de entrar en un hipódromo, aunque sea de pista de tierra, cogemos el coche y con el atardecer sobre nuestras espaldas ponemos rumbo al hotel no sin ir haciendo unas paradas exploratorias.

Y en estas paradas damos con la Cala en Brut, una curiosísima cala abrupta a la que se accede por un sombrío camino rodeado de árboles y que está arreglada con cemento y con escaleras para bajar al agua, un agua turquesa, clarísima y transparente donde ves nadar a los peces.

Nuestro siguiente descubrimiento Cala en Blanes, con una pequeña playa y un bar enorme, el agua transparente y la soledad te incita al baño.

Y ya abandonamos la costa y marchamos hacía el interior, viendo la puesta de sol por nuestros retrovisores. Y ya casi con el sol escondido, llegamos a la costa norte, a Fornells, un pueblo de pescadores muy cercano a nuestro hotel. Vamos hasta la punta más alejada y vemos la Torre de Fornells y la Ermita de Lourdes, con el cielo morado y el sol escondido ya en lo más profundo del mar.

Y chino chano al llegar a Addaia, donde tenemos el hotel, nos acercamos a un bar a ver el Barça-Madrid y a probar la típica Pomada (Xoriguer con limón) acompañada de unos nachos, que no son típicos pero que estaban bien buenos… gooooooool!!!!

Día 1 – Nuestro primer contacto isleño: Welcome to Menorca

Buenos días andarines!


Lo de buenos lo decimos ahora, porque cuando ha sonado el despertador esta mañana el primer pensamiento que ha cruzado por nuestras cabezas ha sido…ni en broma me levanto!. Pero como somos así, pues en vez de perder el avión, nos hemos puesto en pie a las cinco de la mañana, un poco andando sin saber y dejándonos llevar por la rutina.

En el avión ni tiempo a dormir, nada más despegar cogemos una revista y a los diez minutos…prepárense para aterrizar. Es lo que tiene Menorca, que está a un tiro de piedra.

Y una vez en ses illes vivimos nuestra primera experiencia en el mundo del alquiler de coches; así que allá vamos, llave en mano de un coche desconocido y buscando y rebuscando entre filas de automóviles que esperan que alguien les coja está el nuestro. Un pequeño y cuco Toyota Aygo…yo no sé si había visto este coche alguna vez… el caso es que saliendo del parking medio a trompicones dentro de esta pequeña caja de zapatos que ahora se me antoja un vehículo así, ponemos rumbo a nuestro primer destino. El Santuario de la Virgen del Toro (o del Toró… no lo he conseguido averiguar aún).

Y qué bien! Nada más iniciar nuestra ruta… niebla!! Qué Ilusión! Pero conscientes de que esa bruma es un fenómeno normal en la isla continuamos, intentando averiguar donde tiene este coche las luces y, por fin, llegamos al Santuario.

Una preciosidad. Con vistas sobre toda la isla vemos como las colinas emergen entre los retazos de la perezosa niebla. El edificio nos recuerda a aquellas haciendas mexicanas que vemos en la tele, con su puerta de forja y sus paredes blancas, blanquísimas. El silencio, piedras negras decoran aquí y allá y una gran cantidad de vegetación adorna el patio. La basílica en sí es sencilla pero el entorno tiene un algo que qué se yo. No en vano es el punto más alto de la isla. Y para tomar algo, hay una taberna, con una bonita terraza panorámica (siempre y cuando no haya niebla). Nos despedimos del Cristo que vigila la isla desde su alta columna, y de las torres de repetición que vigilan la cobertura de la isla y ponemos rumbo al hotel.

Con toda la suerte del mundo al llegar a nuestro hotel el apartamento ya está preparado para nosotros así que tras una pequeña excursión dejamos nuestras maletas en la que será nuestra casa durante los próximos días, el White Sands. La verdad es que el recinto es genial y el apartamento una pasada. Para 4 personas, totalmente equipado y muy limpio. Una gozada, vamos.

Pos ya más ligeros sin cargar con el equipaje, nuestra primera visita es el Faro de Faravitx. Un enclave precioso en el que merece la pena recrearse un poco. Tras acceder a una cala de la que casi no podemos salir con nuestro pequeño cochecito, llegamos a una zona de aparcamiento. Caminamos un poco y las decenas de hitos en la pequeña playa dotan al paisaje de un aura mágica, el pequeño faro ayuda a crear un ambiente de ensueño y el lago temporal mediterráneo junto con la zona rocosa nos recuerdan a esas imágenes de mundos lejanos que nos enseña Hollywood en sus películas.

Encantados de los que hemos visto ponemos rumbo a la capital insular, Mahón. Tras encontrar un céntrico lugar donde aparcar que no sea de pago, caminamos por sus animadas calles, atravesamos su mercado semanal, miramos las tiendas y la gente, escuchamos los acentos y dialectos y admiramos sus lindas plazas y plazoletas. Llamados por la curiosidad entramos en el Mercado de Mahón, que se erige bajo las arcadas del antiguo claustro de la Iglesia del Carmen, y llamados por el hambre decidimos hacer un alto en un pequeño lugar donde nos trincamos unas hamburguesas con queso de Mahón que quitaban el aliento por lo bueno y lo barato.

Con la panza ya llena damos un paseo por la ciudad, bajamos al puerto, subimos del puerto y tras un café en un local de dudoso…todo, de dudoso todo, y tras babear un poco en el escaparate de una pastelería local al más puro estilo Desayuno con Diamantes (estaba cerrada… Diooos que pastaaaas!) llegamos a nuestro blanquito coche y ponemos rumbo a la zona de las Bini… todo una zona donde las playas y los pueblos son Binialgo. Y en este caso nuestro algo es Binibéquer.

Llegamos a esta aldea de pescadores sin saber muy bien lo que nos vamos a encontrar y lo que allí vemos nos deja sin aliento. Todo un entramado de callejuelas y callecillas, y al decir estos diminutivos no alcanzamos a expresar su estrechez, totalmente anárquicas, deslumbrantemente blancas, encaladas todas ellas de suelo a techo, limpias como hacía tiempo no veía unas calles y encantadoras como pocas cosas hemos visitado. En definitiva, un pueblo lleno de rincones en los que tras girar cada recodo no tienes más remedio que sorprenderte y tirar una foto. Un laberíntico paraíso blanco de tranquilidad que, en el momento menos pensado, se abre generoso a una diminuta cala que brilla al sol de la tarde. Ojipláticos y anonadados por tanto hermoso equilibrio, acertamos a decir que es de los pueblos más hermosos que jamás hemos visitado. Y así, callejeando callejeando, nos acercamos a una especie de patio andaluz, tan blanco como el resto del pueblo, con sus ventanas oscuras, todo un rincón lleno de encanto. Y así de felices por el descubrimiento regresamos a nuestra montura, igual de blanca que el pueblo que abandonamos llenos de satisfacción.

Carretera y manta, y llegamos a Sant Climent, un pueblo que parece no tener nada especial y donde lo que más nos llama la atención es la boda años 20 que se celebra en la Iglesia. El local del Casino del pueblo tiene buena pinta para comer, y de hecho nos lo han recomendado, pero a estas horas lo máximo que podemos admitir es una cola y un alto para decidir nuestro próximo destino: el Talatí de Dalt.

Un alto para comprar provisiones para las próximas cenas y desayunos y tras una agradable ruta que recorre pequeñas carreteras circundadas de muros que parecen formar parte de un curioso escenario, llegamos a lo que creemos que es el Talatí de Dalt y que resulta ser una granja particular, con una piscina abandonada y todo. Temerosos de que salga el señor granjero armado con una recortada y molesto por la invasión territorial tomamos el agreste camino que nos ha llevado hasta allí y por fin, llegamos al recinto del Talatí, un antiguo poblado talayista con una espectacular Taula, construcción única en el mundo puesto que los “talaiots” fueron habitantes de estas islas hace nada más y nada menos que unos 4000 años.

El sol poniéndose confiere al recinto un toque mágico y casi con un silencio reverencial damos la vuelta, observando y sin tocar demasiado, entrando en cuevas funerarias y sorprendiéndonos de los cimientos de las casas, aprendiendo un poco más de esta curiosa civilización.

Satisfechos por el día que hemos pasado ponemos rumbo al hotel y tras saludar a la vecina de dos apartamentos más allá, una pequeña serpiente, llegamos a nuestro apartamento. Una ducha, una cena y una película y …. Zzzzz….zzzz…zzzzz

Será maravilloso! Viajar hasta... Menorca!

Bueno amigos.


Tras una vuelta a la rutina intensa, dura, pesada, agotadora y un largo etcétera de adjetivos igual de desagradables, aquí tenemos la siguiente pausa para coger aire y afrontar lo que nos queda de año, descontracturar los músculos y desoxidar los huesos.

Así que, ya queda poco. Hay que ir pensando en qué llevarnos, imprimir papeles y cuadrar horarios, porque… nos vamos a Menorca!

Una isla totalmente desconocida para nosotros y alabada por el mundo entero. Una isla que, espero y deseo, encontremos desierta, sin turistas, sin ruidos, sin móviles y sin ná de ná de ná para poder disfrutar de los paisajes, del silencio y de la tranquilidad insular.

Dominguereces y cestas de picnic - Steampunk Convention BCN

Hola amigos!! Este sábado hemos hecho algo especial y diferente con nuestra cesta de picnic.


Hemos asistido a la Steampunk Convention de Barcelona.

Y algunos de vosotros direis: Y eso... ¿qué es lo que es?

Vamos a hacer un poco de introducción. Según la explicación de Lady Elizabeth de la asociación Steampunk SP “El steampunk es un movimiento muy amplio que se acepta como retrofuturismo (retrofuturismo es un género estético y de la ciencia-ficción que rescata las visiones de futuro generadas en el pasado, es decir, la visión por lo menos descrita en escritos, ilustraciones y otras formas de expresión, acertadas o no, que se hicieron en otras épocas y que siempre tienen un toque estético del momento en que se hicieron), centrado especialmente en la 2ª mitad del siglo XIX, momento en que se da aproximadamente la 2ª Revolución Industrial y todo lo que conllevó.”

Pos eso. Y justo este fin de semana, el día 29 de septiembre, se han hecho diferentes convenciones por toda Europa, una de ellas en nuestra amada Barcelona. Y estando avisados desde hace tiempo de tal evento, pues allí que nos vamos, de cabeza.

El plan inicial: picnic en el precioso parque de la Ciudadela, juegos, bailes y actividades varias durante toda la tarde-noche-madrugada. La gente emocionada, el facebook soltando vapor por todos sus poros. Una semana de actividad frenética, cosiendo, pegando, pintando, buscando e indagando, probando, creando y diseñando. Un ojo en la máquina de coser y otro en la previsión del tiempo.

Por fin! Llega el sábado por la mañana y no llueve. Diluvia. No sabemos si coger el coche o la barca y desde la organización del evento se ha puesto en marcha el Plan B. La concentración se hará en la estación de Francia.

Con el cestillo lleno de suculentos manjares y exóticas bebidas, vestidos para la ocasión y con las armas preparadas, ponemos rumbo a la estación de Francia.

Poco a poco la gente se va concentrando allí. Cestas de mimbre aquí y allá, sombreros de copa, goggles increíbles, armas sorprendentes, vestidos magníficos… Todo aquel que entra en la estación mirando el reloj, más pendiente de su tren que del clima, de repente se ve transportado a final del siglo XIX. Miradas de sorpresa, móviles que hacen fotos, y cada vez llega más gente.

Ahora ya podemos entrar en el bar donde pasaremos la tarde, un local muy adecuado, con sillas de forja, grandes columnas y un escenario que da mucho juego. Es imposible no quedarse embobado mirando a la gente de arriba a abajo. Tafetanes y sedas, crinolinas imposibles, sombreros inimaginables, cámaras que quitan el aliento, fundas de Iphone sorprendentes… damas clásicas tomando el té junto a mineros, piratas venido de allende los mares compartiendo mesa con aventureras recién llegadas de la selva. Familias enteras encorsetadas y estupendas, niños que corretean disparando a sus mayores y mayores que se dejan.

Agradables charlas, expresiones de asombro o complicidad abarrotan la sala ya de por si abarrotada. Curiosidad en los rostros de los viajeros que han hecho un alto en su camino, novios infiltrados, policías suspicaces, hebillas, engranajes, capas… todo dotado de un encanto magnífico y retrofuturista.


Y llegó la hora del picnic, mantas y manteles al suelo, platos y platillos, vajillas de porcelana y vasos de fino cristal. Camaradería, galantería y glotonería, todo empaquetado en un coqueto papel de cordialidad y alegría. La odiosa lluvia no puede inundar nuestro ánimo aunque todos anhelábamos el cálido sol y el fresco césped.

Una bella canción al piano y exóticas bailarinas hacen enmudecer al público presente. Más de un centenar de personas y ni una sólo sonido perturbaba la grandeza del momento…

Y tras la calma, llega la tormenta. Miles de fotos, gente que sube, baja, que posa, que ríe, una organización atenta a todos los detalles y llena de una energía que contagia al resto.

Una última foto familiar y miramos a la lluvia a la cara y nos reímos de ella. Las damas, paraguas en mano y las faldas recogidas, y los caballeros, transportando las cestillas del picnic, paseamos bajo la torrencial lluvia, con la cabeza bien alta, atravesando el parque que nos ha sido vetado por las inclemencias meteorológicas, y tras suscitar la curiosidad de todo aquel transeúnte con quien nos cruzábamos, llegamos a Madame Chocolat, donde las actividades continúan hasta bien entrada (y caída) la tarde.

Un café se agradece, en compañía de los viejos amigos, de los nuevos amigos y de los conocidos. A pesar de que la fiesta continuará nosotros debemos retirarnos ya, un poco compungidos pero anhelando que llegue ya la siguiente convención para volver a disfrutar del magnífico ambiente, de la imaginación de la gente y de esa extraña complicidad que siempre se crea entre desconocidos cuando te sabes común garante de un pequeño secreto, de un estilo de vida…

Un último paseo en metro. La gente nos mira. Sacan sus móviles discretamente y nosotros posamos con la misma discreción. Los más osados se acercan a nosotros, nos piden fotos y nos felicitan por nuestro atuendo.

Una vez en casa dejamos los paraguas mojados y poco a poco nos vamos desprendiendo de nuestras ropas que colgamos cuidadosamente en el armario. La única pregunta que tengo es… ¿dónde guardo yo ahora las aparatosas armas?

Queríamos dar las gracias a los organizadores del evento, a los fotógrafos, al precioso bar de la estación y a todos los asistentes a la convención. A pesar de ser novatos en este mundo nos hemos sentido como en casa y estamos deseando que llegue la siguiente reunión para veros a todos de nuevo.

Día 10 – Alfaro – Barcelona

Comienza el último día de las vacaciones, y, aunque ya sea de vuelta, hay que aprovechar un poco que en este pueblo están en fiestas.

Un análisis del programa y, tras desayunar, cogemos fuerzas para ir a ver el encierro! Y no… ni de coña nos vamos a poner delante de esos bichos… no visteis el tamañano de sus cuernos. Bien ubicados en lo alto esperamos que desde la plaza de toros den el petardazo de salida a los animalejos. Y vaya cómo salen! En un segundo arrancan y desaparecen de nuestra vista. Tras unos minutos el público presente se revuelve emocionado… ahí viene un chico, corriendo como alma que lleva el diablo delante de los morlacos… qué lástima… sólo uno…

Después de que una vaca rezagada hiciera las delicias de los mozos con algún susto que otro las mansas hicieron su aparición para juntar a los animales y llevarlos al redil, momento que aprovechamos para ir a ver, ahora con cámara en mano, la enorme colonia de cigüeñas que anida en la colegiata. Llegamos emocionados, mirando a lo alto de las torres y… ni un pájaro… ni uno sólo… ya se han ido a desayunar… Visto el éxito de nuestra incursión en el mundo cigüeñil damos por finalizado nuestro periplo.

Maletas al coche, música a tope y en el GPS ponemos “casa”.

Atrás dejamos las verdes montañas asturianas y cántabras, las colinas vascas, las amarillas llanuras riojanas, los áridos Monegros y la parda llanura de Lleida y poco a poco nos vamos acercando a casa y a su humedad.

La entrada a Barcelona es rápida y nada más llegar comienzan a caernos las gotas de sudor, el mínimo movimiento se hace eterno y la piel se torna pegajosa…Qué ganas teníamos de llegar a casa…

Día 9 – Playa de las Cuevas - Alfaro

Nos levantamos en el que va a ser nuestra última mañana en Asturias. Casi 500km nos separan de nuestro siguiente parada, así que un buen desayuno y abandonamos el hotel que tanto nos ha enamorado.

 Pero antes de abandonar el pueblo decidimos darle un vistazo a la Playa de las Cuevas, que forma parte de la ruta “Llanes de Cine”. La verdad es que encontramos una bonita y pequeña playa pero que más parece una comuna hippie que una playa familiar. Así que comenzando a chispear nos metemos en el coche y ponemos rumbo a Alfaro, siguiente parada ya en tierras riojanas.

Un pequeño alto antes de abandonar la comunidad para dar un paseo por el bosque y visitar el Ídolo de Peña Tú y sin más dilación vamos carretera adelante, sin pausa pero sin prisa.

La hora de comer se nos cae encima y hacemos un alto en Cuzcurrita de Tiro, donde nos metemos en el primer bar para ver si nos dan algo de comer. Y que bien comimos, comida de esa casera de verdad, eso sí, bien la pagamos. Pero con la barriga llena, en breve llegamos a Alfaro, ciudad de de cigüeñas.

Una buena ducha, un rato de descanso en el hotel, y cuando el sol empieza a aflojar nos mezclamos en el barullo que alimenta el pueblo. Las fiestas patronales hacen que la gente se lance a la calle, carrozas, terrazas, chiringuitos y puestecillos llenar la ciudad.

Pero realmente lo más sorprendente nos acontece en la Colegiata de la ciudad. En sus torres anida una colonia de 700 cigüeñas y es realmente sorprendente ver a tan majestuosos animales sobrevolar la ciudad en un número tan elevado. No podemos quitar la vista de este espectáculo increíble quizás porque no estamos acostumbrados a ver estas aves.

Tras la magnífica estampa del sol golpeando las torres de la colegiata una cena rápida y al hotel, a descansar para afrontar mañana los kilómetros que nos separan de casa.

Dia 8 – Picos de Europa – Covadonga – Cangas de Onís – La Virgen de la Cueva – Huellas de dinosaurio

Como se suele decir, hoy es el día grande del viaje. Esta mañana toca madrugar y nos levantamos animados por el radiante sol que aparece en nuestra ventana. Al coche y dirección a los Picos de Europa.

Disfrutamos la carretera de curvas que nos lleva hacía nuestro destino y en lo que nos parece un segundo llegamos hasta el pie de Covadonga. Allí dejamos nuestra cabalgadura en el parking 4, el más alto al que nos dejan llegar en transporte privado. Durante los meses de verano hay un programa de control de tráfico en el parque natural, por lo que es necesario dejar los coches en aparcamientos preparados al efecto y un autobús hace la ruta hasta Covadonga, los lagos y luego hasta Cangas de Onís. Lo bueno del autobús es que puedes subir y bajar de él cuantas veces quieras (lo único que no se puede hacer es subir dos veces a los lagos pero habiendo subido una…).


Así que montados en el autobús comenzamos a disfrutar del ascenso a los lagos. Qué paisajes!! Realmente impresionantes!! Con los ojos como platos intentamos asimilar todo lo que pasa ante nosotros. Y cuando por fin el autobús llega a su destino iniciamos una ruta a pie que tienen muy bien señalizada. Un mirador que quita el hipo, una antigua zona de minas, vacas por todo el mundo y, tras esto, la respiración se contiene.

Se abre ante nosotros un extenso valle, sembrado de vacas, y al fondo un magnífico lado bordeado por las impresionantes montañas. No hay palabras para describir lo que se muestra ante nosotros. No podemos hacer más que sentarnos en el verde césped, al pie del lado y respirar el aire limpio, escuchar el sonido de los cencerros y perdernos en la inmensidad de las montañas.

Tras un momento de relax continuamos nuestro camino hacia el otro lago que a pesar de no estar enclavado en un paraje tan hermoso, es igualmente sorprendente. Un pequeño picnic al sentados al borde del agua, viendo como las vacas pasean por caminos intransitables, y volvemos al autocar que nos llevará al Santuario de Covadonga.

La bajada es toda una ruta turística. El simpático conductor nos explica historietas, nos señala donde podemos ver buitres y nos ilustra sobre múltiples temas mientras no deja de hablar en clave con sus compañeros conductores a través de la emisora. Qué divertido trabajo!

Cuando llegamos al Santuario el agobio del turisteo nos embarga de golpe. Gente en medio, aquí y allá, colas, señoras comprando recuerdos de la Virgen de Covadonga como si no hubiera mañana, ese olor a rancio y exceso de perfume, esos empellones… a parte de eso, el santuario es una preciosidad, un pequeño lago con una fuente de agua fresca, una coqueta cueva y en lo alto una capilla donde cientos de peregrinos pasan en fila india ante la imagen de una Virgen, tan pequeña como bonita. Un paseo por allí, entre curas, excursionistas y beatas y volvemos a nuestro autocar, deseando perder de vista tal cúmulo de turistas.

Nuestra siguiente parada: Cangas. Allí nos deja nuestra montura, en un bonito pueblo, lleno de vida, de tiendas, de productos típicos y donde encontramos el tan famoso puente de piedra con la cruz colgando. Una estampa preciosa, sin lugar a dudas. Un paseo por el pueblo de calles limpias y nos aposentamos en un minúsculo bar a comer un bocadillo. Unas cuantas compras y de nuevo, autocar arriba, ahora sí, hasta nuestro coche.

Bien satisfechos por el día de hoy, revisamos el plano para ver cual puede ser nuestra siguiente parada y encontramos una pequeña referencia en él que hace que nuestro espíritu de turista friki resurga de nuevo con fuerza… El Santuario de… La Virgen de la Cueva!!! Y allá vamos, canturreando la infantil tonadilla, hace el pequeño pero precioso y solitario rincón donde está enclavada la Virgen más famosa del mundo. Qué llueva, qué llueva!!!

Y ya, con los pajaritos cantando y las nubes levantándose, hacemos otra apuesta de última hora y con la música de Jurassic Park en nuestra cabeza, avanzamos decididos a descubrir las huellas de dinosaurio que hay en unos acantilados.

Así que tras aparcar el coche tomamos un sendero un poco al tún tún, que suponemos que bajará hasta la playa donde hay… huellas de dinosaaauurioooo!! Y allí vamos, por un estrecho camino de tierra, empinado y lleno de hierbajo, esperando llegar a nuestro destino porque bajar para nada habría sido una verdadera faena. Y cuando ya empezamos a pensar que tal vez habríamos tenido que coger el camino de la izquierda, llegamos a los acantilados. Rocas contra las que choca el bravo mar y que guardan milenarios secretos. Y allá vamos! A la búsqueda de la huella! Trepando , subiendo, bajando, mirando… hasta que .. ooh! Qué pedazo de pisada! Parece mentira que eso aún pueda existir, y de hecho a pesar de que afirman que es original, nosotros, como buenos escépticos, la observamos entre sorprendidos y recelosos. Pero … hay que tener fe!

Un ratín en las rocas viendo pequeños (y no tan pequeños) cangrejos esconderse de nosotros, analizando diminutas charcas rebosantes microscópica vida, gambitas, minipescaitos, caracolas y caracoles y toda suerte de vida marina, nos sentimos con ánimos suficientes de iniciar el ascenso, sobretodo porque la marea va subiendo…

Y allá que un pie tras otro nos depositan en el bar donde hemos dejado el coche. Tomamos una bebida en la impresionante terraza con vistas al acantilado y al mar, esquivamos estoques de piratas y llantos de niños, y antes de que el cumpleaños infantil llegue a su cénit, nosotros hacemos un mutis por el foro y sin sentirnos demasiado las piernas volvemos al hotel, a la hamaca, a la cena y a la cama…

Día 7 : Ribadesella - Cabrales - Llanes

Otro nuevo día amanece en tierras asturianas y ponemos rumbo a Ribadesella, bien seguros de que hoy se celebra la tradicional regata.


Aparcamos asombrados de la facilidad, justo al lado de la ría, justo al lado de la comisaría que invalida mi control remoto del coche y cerquita del centro. Qué triunfada!!

Caminamos hacía la oficina de turismo y preguntamos a qué hora es la regata y, cual es nuestra sorpresa cuando la amable informadora nos informa de que estábamos mal informados, puesto que la regata fue hace unos días. Qué mala suerrrrte!!

Así que con la cabeza gacha nos ponemos a patear Ribadesella. El entramado de callejas nos lleva cuesta arriba, poco a poco, a la pequeña ermita y al mirador desde el que podemos ver como la ría parte en dos la ciudad, como la gente se baña en el agua medio dulce medio salada de la playa y como las antiguas casas de indianos se han mantenido firmes, mirando a la ría. Bajamos encantados de haber subido hasta allí y volvemos por el agradable paseo, sembrado de paneles que nos llenan la cabeza de historias de trasgus y sirenas mientras los perretes entrenan en el agua, cazando palos, unos con más maña que otros.

Una vez entramos en el coche, con la alarma sonando (qué fuerte es no saber entrar en tu coche y apagar la alarma que tú misma has activado...), y con el ánimo alto por la bonita visita que hemos realizado, nuestras ruedas nos llevan a la zona de Cabrales, ansiosos por visitar una quesería y aprender el noble arte de curar el queso cabrales!

Llegamos a Arenas de Cabrales, centro neurálgico de la zona, y poco a poco nuestra decepción va en aumento. Sólo restaurantes (eso sí, con cabrales en la carta) y tiendas de souvenirs pero pocas queserías a visitar. Lo único visitable era un museo que recreaba como se hacía el cabrales, pero no nos apetece ver recreaciones. Nos hablaron de que en Asiegu sí que encontraríamos una quesería, así que tras una comida ligera, fabes con almejas y escalopines al cabrales y... postre! cómo no vas a comer postre! arroz con leche, nos metemos en el coche y vamos carretera de curvas arriba hasta llegar a Asiego, aldea perdidilla en la montaña.

A pesar de todo, hay ambientillo puesto que estan de fiestas y nada más llegar nos reciben los cánticos tradicionales que estan animando a los lugareños. Nos damos una vuelta por el pequeño pueblo admirando los órreos, estos sí son auténticos de verdad, las gallinas que anidan debajo, los gatos que maullan encima y el maíz que se seca del alero de madera... pero ni rastro de la quesería. Así que con ese desánimo que suele invadir al guiri cuando no puede guirear lo que quiere, nos vamos al bar del pueblo a por un café y allí nos informan de que la visita a la quesería se hace guiada... aaaaaacabáramos. Pagas unos dineros majos (ahora no sé cuanto era pero más de 20 euros sí) y te enseñan la cava de cabrales, un lagar de sidra y degustación. El tour empieza a las 19h y dura 3 horas. Lo veo ideal si vas con niños, si nunca has visto un lagar (nosotros ya sí) y si nunca has visto una cava de queso. Pero este año estamos de crisis y, además, sólo de imaginar bajar con el coche por el camino por el que hemos subido, de noche cerrada, seguramente con niebla y más que probablemente con lluvia, se me quitan las ganas ni de oler el cabrales, así que hacemos un esfuerzo de imaginación, rebuscamos en nuestra memoria a la caza de la imagen de las cavas de Roquefort y... voilà! Un colage!

De nuevo en el coche, miramos el mapa, recalculamos rutas y hacia nuestro nuevo destino: Llanes.

Llegamos por la impresionante playa de Toró, aunque impresionante también los problemas de aparcamiento. No con pocos problemas dejamos el coche y damos un pequeño paseo por la increïble playa que ha sido escenario de algunas películas. La verdad es que parece de otro planeta con toda esa zona rocosa. Dedicidamente, hay que verla!

Con mejores expectativas subimos al pueblo, al mirador de los Cubos de la Memoria, donde está el faro y... creo que necesitan repintarlos... Esperábamos tanto tanto de ellos que nos han decepcionado un poco, pero lo mejor para juzgar es verlo, así que ya sabeis. Seguimos nuestro paseo hasta el centro del pueblo, una preciosidad que roda una lengua de agua que se adentra en la tierra. Llena de vida, de tiendas y de gente es un lugar ideal para pasar una tarde relajada. Y para pasar un buen rato, que mejor que conseguir leer todo el poema cuyos versos estan dispersos por toda la ciudad. En el suelo vamos encontrando placas con palabras y marcas que nos indican la dirección a seguir, así que un buen entretenimiento es conseguir leerlas todas!! Y, por supuesto... allá vamos... mirando más el suelo que los edificios pero divirtiéndonos como niños!!!!

Una vez superado el reto, damos otra vuelta mirando ahora a nuestro alrededor y tras visitar el recinto de la policía y una preciosa urbanización de casas con ovejas, encontramos el camino que nos devuelve al coche, pasando al lado de una ermita donde no hay ni un alma, entre setos donde perros esperan escondidos para asustarte.


Y ya, por fin, de vuelta en Nueva, al bar de siempre a disfrutar de una opípara cena y un par de botellines.

Día 6 – Villarriba-Villabajo-Sietes – Lagar – Muja – Llastres – La Cuevona – Nueva

 Allá vamos… una pierna y después la otra… Muy bien. Un frugal desayuno, las maletas al coche y abandonamos la Asturias occidental para visitar la zona oriental.

Y empezamos el día con un poco de turismo de ese que nos gusta a nosotros, del friki, y como  no pudimos resistirnos cuando lo vimos, hacemos una visita exprés a Villarriba y Villabajo! Viva la paella gigante y los platos sucios! 

Tras la foto de rigor, continuamos nuestra geekruta hasta llegar a Sietes, pueblo donde se hizo la presentación mundial del Windows 7… pues no hay cobertura de datos en el pueblo… en fin.

Una parada en el pueblo de Colunga, que se las prometía muy bonito pero lo único interesante es que es un punto donde conseguir amplia información de la región, y nos acercamos a la Sidrería Crespo, un lagar donde preparan aún sidra natural de la forma más artesanal.  El simpático señor nos muestra su pequeño campo de manzanas, nos explica el simple proceso de producción (se recolecta la manzana, se pesa, se lava, se mete en una máquina que la corta a cachitos, se mete en una prensa que aún es de madera!!!  y el juguillo a la barrica de castaño y…voilà! Tenemos sidra) y tras un traguín de degustación… nos llevamos 6 botellas! Qué cosa más buena! Que más se puede pedir de una visita gratuita: un rato entretenido, aprendemos cosas nuevas y bebemos alcohol!

Una vez satisfecho el gusanillo de visitar un lagar de sidra intentamos ver las huellas de dinosaurio que hay en la Playa la Griega pero aparcar es imposible (mediodía, sábado, agosto… ) así que nos vamos al Museo del Jurásico. Una buena hora después, tras aprender cosas, desmentir mitos y dejarnos transportar a un mundo prehistórico, la siguiente visita es Lastres, más conocido como el pueblo del doctor Mateo. Si es que la tele hace mucho daño…

Una parada estratégica para surtirnos de víveres, empanada de jamón, otra de manzana y una cola, y habiendo repuesto fuerzas estamos preparados para hacer frente a la subidas y bajadas de otro pueblo marinero. Preciosas vistas desde el Mirador en el dejamos el coche (en lo más alto de las alturas porque no había otro sitio). Y tras ver la casa del doctor, el bar que no es  bar, la casa de la profesora y la playa, y dar un paseo por el mercado marinero que hay en el parque, que de marinero tiene poco, de nuevo al coche y rumbo al nuevo hotel.

Pero antes, otra paradica, en el pueblo de Cueves. De este nos habían hablado, un pueblo al que se accede por el interior de una cueva pero realmente no nos esperábamos lo que vimos. Una gruta enorme en la que se adentra la carretera, a oscuras, piensas que te has metido por el camino equivocado. Estalagtitas y estalagmitas a tu alrededor, curvas y el pensamiento de que a saber donde acabas cuando de repente un luz brilla al fondo y… leches… el pueblo! Es tan espectacular que estarías todo el día pasando de un lado a otro. Pero con un poco de sentido común aparcamos el coche, pasamos de nuevo la cueva andando y tras una bebida fresquita, ahora sí, nos dirigimos a Nueva de Llanes.

Tras alguna vuelta damos con el hotel. Nuestra habitación abuhardillada tiene bañera de hidromasaje así que damos por terminada la jornada y tras un buen baño con burbujas vemos la vida de otra manera. Pero una espinita nos queda clavada y es que el hotel tiene spa, con eso tan guay de los pececitos que te comen las pieles, y como nos merecemos un premio y no hay capuccino, nos reservamos una hora de spa, como reyes, vamos.

Y allí nos tiramos de cabeza! Sauna, pececitos devorapies, piscina de contracorriente (menudo ataque de risa) y un jacuzzi enorme con televisión y todo. Y lo que recordaremos siempre es ver la final de los 400 relevos, que ha hecho historia, metidos en un jacuzzi a 36 grados… un lujo!!!!

Salimos como flotando y ahora sólo nos falta llenar la panza. La cola en el bar de enfrente del hotel es eterna, pero el estrés se ha quedado en el spa así que tardamos la vida pero por fin cenamos… y como nos ponemos… lacón con cachelos y tortos variados (con cabrales, jamón y chorizo), otras dos botellas de sidra (estoy especializándome en el escanciado… ya cojo altura ya!!)  y sólo pensamos en nuestra cama….menos más que el hotel está a 10 metros…

Día 5 - La senda del oso - Pueblines - Valdediós - Candás

Puff… cómo cuesta levantarse por las mañanas… No sé si es que nos estamos haciendo mayores o que el cansancio del año pasa factura pero se nos pegan las sábanas… Hoy tenemos nuestro récord de hora en abandonar el hotel…las 9,30 de la mañana! Todo un logro!!

Animándonos a nosotros mismos empezamos el día decididos a disfrutar de la montaña puesto que vamos hacía la Ruta del Oso, en Proaza, para poder ver a las dos osas pardas que hay en Asturias, Paca y Tola.

Tras unas carreteras sinuosas llegamos a nuestro destino, y en el centro de interpretación nos facilitan las rutas, nos indican un parte corta, sencilla y bonita que podemos realizar desde el cercado de las osas y nos confirman que a nuestras peludas amigas les dan de comer a las 12. Así que como tenemos tiempo iniciamos la ruta de 4 km ida y vuelta que nos indicaron y comenzamos nuestro periplo senderista… Tras unos 3km sólo de ida empezamos a arrepentirnos de no haber alquilado unas bicis y comenzamos a mirar el reloj. El sendero, bueno, está bien, pero no parece muy… ¿una central eléctrica? Aquí nos damos cuenta que la parte bonita que nos habían indicado aún no ha comenzado, Paca y Tola van a comer y el sol cae de justicia sobre nuestras cabezas. Así que comprobando que aún estamos a la altura del pueblo, damos marcha atrás para ver como dan de comer a nuestras amigas.

Para nuestra sorpresa las acompaña Furacu, un precioso oso que traen del Parque de Cabárceno en Cantabria para que les haga “compañía” en determinadas épocas de año. Decenas de personas asomadas a la valla esperan que los osos sufran un arrebato de locura mientras su cuidador les vacía delante bolsas de fruta y pan, pero eso no pasa, y tras el baño de Furacu todo el mundo continúa su camino. Unos de vuelta, otros de ida.

Nosotros volvemos al coche, avanzamos cómodamente el camino que nos había llevado 1 hora bajo el sol y en parking de la central eléctrica dejamos a nuestro corcel para continuar la ruta hacía una zona de túneles. A partir de aquí el sendero se vuelve más bonito, con el río al lado, los árboles que forman un techo nos protegen de las inclemencias del sol, y tras otros tantos kilómetros de ida esquivando bicis y hasta algún coche decidimos dar por finalizada la ruta. El gran problema que le vemos es que la ruta no es circular y tener que desandar lo andado es un poco rollo, pero bromeando pronto llegamos al pueblo y buscamos un sitio donde reponer fuerzas.

Tras una olla de lentejas nos metemos en el coche y serpenteamos durante kilómetros para visitar dos pueblos recomendados por el señor de turismo: Bandujo, pueblo medieval de montaña asturiana (que aún estamos pensando si merece la pena o no) y Bermiego, lleno de hórreos de los de verdad y de mariposas por doquier (éste si merece la pena). ¡En estos pueblos no esperéis encontrar nada turístico porque no lo hay! Y preparaos, porque hay curvas…muchas curvas.

Tras colocar el estómago en su sitio y por carreteras un poco menos sinuosas, llegamos a Valdediós, donde está el Conventín de San Salvador, Patrimonio Mundial. Este conventín es del siglo IX por lo que su importancia y antigüedad son remarcables. El curioso guía nos obsequió con una hora de visita, con toda suerte de explicaciones, que nos hicieron permanecer con la boca abierta (a veces de incomprensión y a veces de admiración). La lástima es que no pudiéramos visitar el monasterio colindante debido a una boda más larga que un día sin pan, pero desde luego la visita al pequeño conventín mereció la pena.

Cansados … no… agotados por los casi 10km andados durante la mañana y por las carreteras de curvas, volvemos al hotel, y tras dejar descansar al coche damos un paseo hasta el pueblo de Candás, a unos escasos 10 minutos, para cenar algo.

Al llegar encontramos una pequeña ciudad costera, sede de antiguas conserveras de pescados y marisco de las que apenas quedan vestigios (aquí estaba la conservera Albo, por ejemplo), y que rebosa vida por los cuatro costados! Escogemos una sidrería entre tantas y … puff… gran puntería. Unas patatas al cabrales que quitan el sentido, una sarten de patatas, huevos y chipirones que te nublan la razón y un par de botellinas de sidrina que pa’ que más. La simpatiquísima camarera te escanciaba ella la sidra (estábamos dentro del restaurante, no en la terraza, así que podríais imaginar el desastre si todo el mundo se encanciara su sidra), y cada vez que pasaba por nuestra mesa nos miraba, reía y decía… ¿un culín? Pos claro que sí, y desde alturas de vértigo veíamos la sidrina caer eficazmente en el borde del vaso, romper, y pa dentro, del tirón! Que no puede reposar… Qué misterio, esto de la sidra.

Y tras una carrerita de nuevo al bar, un helado y un paseo la cama nos espera ansiosa…